مراجعة محشوة بقلم فوجلر – تاريخ التذوق | كتب الطعام والشراب

صProjectSyndicate ar توضح فوجلر أن كتابها الجديد “يدور حول كيفية ترتيب المجتمع في الجزر البريطانية حول… نسختين من “الحشوة””. من ناحية، هناك شعور ما بعد العشاء بأنك مليء بالطعام اللذيذ والصحي. ولكن هناك أيضًا “محشو” بمعنى الوقوع في موقف مستحيل بدون مخرج آمن. هذه هي تجربة الملايين من البريطانيين الذين يعيشون حاليا في ظل انعدام الأمن الغذائي المزمن، ويضطرون إلى تناول وجبات رخيصة لإشباع آلام الجوع الفورية في حين يبخلون في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها كل الجسم.

إن الافتقار إلى أرضية مشتركة بين هذين النوعين من الحشو، المتميزين والمحرومين، هو ما يزعج فوجلر. وتشير إلى خط الصدع الذي انفتح خلال حملة ماركوس راشفورد لعام 2020 لتمديد الوجبات المدرسية المجانية حتى العطلات المدرسية. وقد دعمت كيت جرين، وزيرة التعليم السابقة في حكومة الظل، الخطة على أساس أن “من مسؤولية الحكومة ضمان عدم معاناة الأطفال من الجوع”. ورد بريندان كلارك سميث، ممثل الحكومة، بأنه لا يؤمن بـ “تأميم الأطفال”: إن إطعام أسرتك أمر يخص الأفراد، وليس الدولة.

ويشير فوجلر إلى أن جذور هذا التقسيم تعود إلى حركة التسييج في القرن الخامس عشر، والتي شهدت قيام الملاك بتسييج الأراضي المشتركة التي كان سكان الأكواخ يرعون فيها حيواناتهم في السابق، ويحصلون على الطعام ويجمعون الحطب. وعلى سبيل التعويض عن هذه الحقوق المفقودة، حصل كل قروي على قطعة صغيرة من الأرض لم تكن كبيرة بما يكفي لزراعة الخضروات. وكان إلغاء ثقافة الحيازات الصغيرة في بريطانيا، مع دمج إنتاج الغذاء في صوامع كبيرة مخصخصة، سبباً في حرمان السكان المتزايدين من العلاقة الحميمة مع غذائهم. كما خلقت الظروف التي مكّنت الأعمال الزراعية الناشئة من التنافس على جلب المنتجات إلى السوق بأقل تكلفة ممكنة. وخلافاً لتلك الدول الأوروبية التي تحتفظ بشيء من عقلية الملكية الصغيرة، فإن البريطانيين معرضون بشكل خاص للتعرض للاحتيال والاحتيال عندما يتعلق الأمر بطعامهم.

لتوضيح هذا الانخفاض الطويل، يقدم فوجلر سلسلة من الحالات التاريخية التفصيلية. خذ الفراولة. في القرن السادس عشر، كانت بمثابة تساهل للفلاحين، ونظرت إليها النخبة بارتياب، حيث رأوا أنها تتعامل مع الموت إذا تم التهامها بكمية كبيرة من القشدة، وهو ما كان الريفيون الجشعون على استعداد للقيام به. من هنا، انطلقوا إلى عالم راقي، وتحولوا إلى وجبة قصيرة في ذروة الصيف مدتها ستة أسابيع، وكانت حلاوتها تتوافق مع الأذواق الأنثوية (يُعتقد أن الرجل الذي يأكل كثيرًا كان في خطر أن يصبح مخنثًا). في القرن العشرين، أدى ارتباط الفراولة ببطولة ويمبلدون إلى جعلها ذكية اجتماعيًا، بينما أعادتها حركة “اختر ما يناسبك من المزرعة” في السبعينيات إلى خيال العمل الريفي الجماعي.

في هذه الأيام، وبفضل الأنفاق المتعددة ونظام النقل العالمي، أصبحت الفراولة متاحة من أواخر مارس إلى الخريف، على الرغم من وجود منافسة غير رسمية لمعرفة من يمكنه أن يكون أول من يقوم بتجهيزها في الوقت المناسب لعيد الحب. في العديد من محلات السوبر ماركت هم الأكثر مبيعًا، ويتفوقون على الخبز والحليب الأكثر شيوعًا. يستعرض فوجلر صفات هذا الصنف الحديث، بدءًا من مقاومته للعفن الفطري إلى حلاوته اللطيفة إلى لونه النابض غير الطبيعي. كما أنها لا تخفي قلقها: “إن إغراء الفراولة يخفي شيئًا أكثر قتامة في قلب نظامنا الغذائي”.

ما هو هذا الظلام بالضبط وكيف نسمح بدخول النور؟ لا يدعي فوجلر أن الإجابة بسيطة أو واضحة. إنها ممتازة، كما في كتابها الصادر عام 2020 “سكوف”، في البحث عن المصادر لتجلب لنا قصصًا رائعة عن الثقافات الغذائية القديمة. كيف كان الجزر الأبيض في العصور الوسطى هو الحل الوحيد إذا كنتِ تواجهين صعوبة في الحمل، أو كيف أن الخرشوف في النبيذ يخلصك من رائحة الجسم. تعاني من الاكتئاب؟ ثم الفجل – مع الملح والفلفل – سوف يرفع معنوياتك في لمح البصر.

إن جمع هذه المكونات السردية لتحقيق مستقبل غذائي عادل وآمن هو العمل الصعب الذي تصبح فيه الأمور صعبة للغاية. ويختتم فوجلر كلامه باقتراح أنه لن يصبح أي شيء فارغًا حتى نبدأ نحن – الأفراد، والدولة، والشركات الزراعية، وموردو الطاقة، ومخططو النقل – في العمل معًا، ليس فقط من أجل الصالح العام، بل لإنقاذ أنفسنا.