إنه مثل السفر إلى الوراء 700 عام: متع صحية في ريف الأندلس | يسافر

يافي صباحنا الأول في أتالبيتار، دخلت إلى المطبخ لأعد القهوة وأتساءل عما إذا كنت أشعر بتأثيرات احتفالات الليلة السابقة. ثم أتذكر أنه ليس أنا؛ إنها أرضية المطبخ التي تقع على منحدر لطيف. يجب أن أكون حذرًا أثناء حمل القهوة إلى السرير حيث أن الدرجات على ارتفاعات مختلفة، والمداخل صغيرة بما يكفي لتصطدم برأسك. وبينما كنت مستلقيًا هناك، تحت سقف مصنوع من أغصان الكستناء المنسوجة وألواح حجرية، قمت بمسح محيطي، وتوصلت إلى نتيجة سارة مفادها أنه لا توجد زاوية قائمة واحدة في الأفق.

نحن نقيم في منزل مغاربي في هذه القرية الأندلسية، وربما عدت إلى الوراء 700 عام عندما تم بناؤه لأول مرة. لقد كنت أزور إسبانيا منذ سنوات، حيث يقود زوجي جولات برية هنا وقد سافرنا من طرف إلى آخر بحثًا عن الزوايا المخفية والممرات الجبلية. لكن عند وصولنا إلى أتالبيتار ليلاً، والتغلب على مجموعة من الممرات، والاختباء تحت الممرات المغطاة القديمة بينما تندفع مياه الينابيع عبر أقدامنا، اتفقنا على أننا لم نكن في أي مكان مثل هذا من قبل. تعطي القرية انطباعًا بأنها نشأت من الأرض ولم تُفرض عليها. شوارعها ضيقة جدًا بحيث لا تتسع للسيارات، وتتجول قطط القرية بحرية، والصوت الوحيد هو ثغاء الماعز بين الحين والآخر عبر المنحدرات. عندما أنظر إلى الوادي في صباح هذا الشتاء القاسي، تتوهج الشمس في سماء زرقاء صلبة وتضيف أزهار اللوز المبكرة بقعًا من اللون الوردي الباستيل إلى التلال الصخرية. كل شيء ساكن وصامت.

أتالبيتار هي جزء من لا تاهي، وهي مجموعة من سبع قرى في منطقة ألباجوراس في الأندلس. إنها بقعة صغيرة على خريطة إسبانيا، على المنحدر الجنوبي لسييرا نيفادا المطلة على المضيق العميق لنهر تريفيليز. استوطنتها سلالة النصريين في غرناطة، والأشخاص الذين بنوا قصر الحمراء، وقد احتفظت القرى المطلية باللون الأبيض مثل بيتريس وأتالبيتار وكابيلريللا وميسينا وميسينا وفونداليس وفيريرولا، بطابعها المغربي بفضل هندستها المعمارية الفريدة وموقعها البعيد. يتم الوصول إلى الوادي عبر طريق جبلي متعرج يمر عبر مدينة بيتريس، المدينة الرئيسية، ولكن يتم الوصول إلى جميع القرى الأخرى عن طريق نتوءات من هذا الطريق، لذلك لا توجد تجارة عابرة.

وفي أتالبيتار، لا يدعو هذا إلى القلق. ليس هناك تجارة يمكن القيام بها. يبلغ عدد سكانها 31 نسمة، ولا يوجد متجر أو مطعم، على الرغم من وجود نادٍ / بار اجتماعي مرتجل، يديره رجل القرية جيسوس، الذي يفتح منزله في الساحة الرئيسية عندما يأخذه المزاج. هذا لا يعني أنه لا يوجد مشهد اجتماعي حيوي. تفتخر La Tahá بتقويم مزدحم بالمهرجانات، يرتبط الكثير منها بعيد الفصح وأيام القديس المختلفة، ولكن بعضها خاص بالمنطقة، مثل مهرجان الكستناء الخريفي المسمى موراكا، ومهرجان سانتا كروز الصيفي، والذي يتضمن “دفن الثعلب” التقليدي، مع عرض أزياء تنكرية يبلغ ذروته بإشعال النار في جثة ثعلب وهمي محشو بالألعاب النارية.

يتزامن وصولنا في منتصف شهر يناير مع المهرجان الأول لهذا العام، تشيسكو دي سان أنطون، عندما تحتفل كل قرية من قرى لا تاه بإشعال النار في الساحة المركزية وليمة من لحم الخنزير المشوي والنبيذ الحلو المحلي. يبدو أن السبب النهائي للاحتفالات قد ضاع في ضباب الزمن – فالأمر كله يتعلق بالحفلة. والجانب الأكثر لفتاً للانتباه بالنسبة لنا ـ القادمين حديثاً من إنجلترا التي تعاني من ضائقة مالية ومجالسها المفلسة ـ هو أن كل اللحوم والخبز والمشروبات الكحولية توفرها السلطة المحلية.

وسرعان ما ارتفعت ألسنة اللهب عالياً، وأقامت فرقة موسيقية من الموسيقيين المحليين مكانها بجوار النار، وتملأ رائحة اللحم المشوي الهواء. الحشد صغير وودود، وهو مزيج من الأعمار والجنسيات، والذي وفقًا لمضيفينا، الزوجين الاسكتلنديين الإسبانيين، توم وكارمن، نموذجي في La Tahá. وتمثل المنطقة قصة نجاح هادئة تتناقض مع رثاء الريف الإسباني المعتاد للقرى الفارغة والسكان المحتضرين. على مر السنين، اجتذبت القرى السبع حشدًا عالميًا من الفنانين والموسيقيين والكتاب. تشتهر أقرب مدينة رئيسية، أورجيفا، بمجتمعها الهبي القديم وسمعتها البوهيمية، وتقع لا تاه على بعد 45 دقيقة بالسيارة، مع منازلها القديمة المتعرجة وأراضيها الخصبة، وهي موقع مثالي للبحث عنها. لا بوينا فيدا.

نحن مدعوون إلى جلسة المربى، وسرعان ما يقوم مزيج رائع حقًا من آلات البانجو والهارمونيكا والغيتار والطبول وصفارة البنس بضرب موسيقى البلوز المكونة من 12 شريطًا مع كلمات رومانية مرتجلة. نحن نستخدم جرة العدس من ممتلكاتنا المستأجرة كأداة إيقاعية. يبدو أن اللحوم والنبيذ لا حدود لهما ولكن في الشكل البريطاني الحقيقي، فإننا نصل إلى الذروة مبكرًا ونترك السكان المحليين للاستمتاع بوقتهم في وقت متأخر من الليل.

في الصباح، أضع قدمي البحرية على أرضية المطبخ، وأذكر نفسي بنوايانا في العطلة: أسبوعين من الحياة الصحية بعد تجاوزات موسم الأعياد، بدءاً بالمشي الذي يضخ القلب كل يوم. ترتبط قرى La Tahá بشبكة من المسارات، وعلى مدار فترة إقامتنا نتعهد بزيارة كل قرية سيرًا على الأقدام. تأخذنا رحلتنا الأولى على طول مضيق النهر إلى بيتريس: إنها رحلة دراماتيكية وعرة تتخللها شهقات من الدهشة والافتقار المخزي إلى اللياقة البدنية.

منحدرات وادي تريفيليز شديدة الانحدار، وتتعرج عبر غابات الصنوبر والبلوط الساحرة، وبساتين أشجار البرتقال والليمون في القرى، وأشجار التين البري والرمان عند كل منعطف. جيولوجيا الوادي مخططة بالميكا والمناظر الطبيعية تلمع باللون الفضي في ضوء الشمس. أثناء السير في هذه الأرض الخضراء المورقة، يصعب علينا تصديق أن جزءًا كبيرًا من إسبانيا يمر بحالة جفاف خانقة. تتدفق الجداول على سفح الجبل وتنبثق الينابيع الطبيعية من الصخور. وفي عمق الغابة نصل إلى الينبوع الأكثر شهرة، فوينتي لا غازيوسا، حيث أدى التركيز العالي لكربونات الحديد في الصخور إلى خلق إمدادات طبيعية من أغوا كون غاز، تنطلق مباشرة من الأرض.

نبدأ مسيرتنا بالتسلق الأكثر تحديًا، ولكننا نصل في النهاية إلى أسفل الوادي، منجذبين إلى هدير تريفيليز قبل وقت طويل من رؤيته. تُكافأ جهودنا بالاندفاع الأخير عبر الشجيرات إلى الغطس الجليدي في بركة طبيعية أسفل جسر روماني.

الضوء النظيف والمياه الوفيرة والهواء الجبلي النقي يصنع المعجزات لكل ما يزعجك. من الصعب أن نصدق، في حياتنا شديدة الترابط في أوروبا الغربية، أن مثل هذه الأماكن السحرية التي لم تتغير لا يزال من الممكن العثور عليها. القرى نفسها جميلة في بساطتها، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الفنادق المتواضعة ذات الطراز القديم والمقاهي التي تقدم القهوة الجيدة وليس أي شيء آخر. يوجد سوق أسبوعي في بيتريس، وتتجول الشاحنات التي تبيع الخبز والأسماك حول القرى.

يوفر La Tahá التخلص من السموم بشكل طبيعي حقًا، مع نقص منعش في كعكة الوافل الصحية. لا توجد خلوات باهظة الثمن، أو تحول المديرون التنفيذيون المنهكون إلى خبراء في مجال الصحة يحثونك على عيش أفضل حياة. مجرد حشد من القطط الإقليمية، رجل عجوز يرتدي بيجامة يشخر “بويناس”. من شرفته كل صباح، وكل خيرات أمنا الأرض – كل ما تحتاجه لحياة طيبة.

تفاصيل مسارات المشي بين القرى، 7 مدن، 7 طرق، يمكن العثور عليها هنا. بقي الكاتب في albaholidaylets.com