كسر الجليد – إستونيا تخرج من البرد | عطلات استونيا

يقول مرشدنا هيرلينج ميسي: “علينا أولاً أن نعبر الجبال الجليدية”، مشيراً إلى سلسلة من التلال بالكاد مرئية على مساحة مسطحة من البحيرة المتجمدة.

إنها تشعر بالقلق من أن قطعة من الجليد المكسور لن تتحمل وزن الشاحنة بكل ركابها، لذلك ننزل منها ونسير فوق القطع الذائبة، ثم نقفز مرة أخرى. كما هو الحال مع العديد من المركبات من الحقبة السوفيتية، فإن الشاحنة عبارة عن مزيج محلي الصنع من أي أجزاء كانت متوفرة: مقدمة سيارة فولكس فاجن قديمة ملحومة بمقطورة، مع عجلات نطاطة عملاقة مأخوذة من طائرات قاذفة روسية.

تعد بحيرة بيبوس، الواقعة على الحدود الشرقية لإستونيا مع روسيا، خامس أكبر بحيرة في أوروبا. وفي الليالي الصافية يمكنك رؤية أضواء القرى الروسية على بعد حوالي 20 ميلاً. وفي وقت لاحق من شهر مارس، سيبدأ الجليد في الذوبان، ولكن يبلغ عمقه اليوم 50 سم ومغطى بالثلوج. السماء بيضاء ونشعر وكأننا في عالم خالٍ من الألوان.

هناك العديد من الصيادين في المقطورة معنا؛ لقد سافروا من جزيرة ساريما، على بعد أكثر من 200 ميل إلى الغرب، لتجربة صيد الأسماك في الجليد الشهير في بيبوس. وبينما نشاهد الصيادين وهم يحفرون ثقوبًا في الجليد، يبدأ زوج هيرلينج في إعداد الغداء، ويغرف الماء مباشرة من البحيرة إلى وعاء يحتوي على خمس حبات بصل غير مقشرة. بعد ذلك يدخل الفرخ بالكامل. “يتم طهيها لمدة ساعة تقريبًا. يقول هيرلينج: “إنه أفضل حساء سمك”. لا أشعر بخيبة أمل كاملة عندما أكتشف أننا لن نتناول هذه الوجبة المتفرقة. بدلاً من ذلك، يمرر هيرلينج شرائح مستديرة من تورتة البصل الدافئة.

إن انتشار أطباق البصل ليس مفاجئًا… فبعد كل شيء، نحن نسير على طريق البصل، الذي سمي بهذا الاسم لأنه كان ذات يوم المحصول الرئيسي في المنطقة. الاسم ليس حرفيًا بحتًا. يقول هيرلينج: “إنه طريق البصل، لأن هناك طبقات من الثقافة هنا”.

حوالي 5000 شخص يعيشون على الجانب الإستوني من بحيرة بيبوس هم من نسل “المؤمنين القدامى” – المسيحيين الأرثوذكس الذين فروا من الاضطهاد في روسيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد رفض الإصلاحات في طقوس الكنيسة. وما زالوا يتحدثون الروسية ويمارسون الطقوس الأرثوذكسية القديمة في دور الصلاة. أعيد افتتاح متحف يستكشف تاريخهم وثقافتهم بعد تجديده لمدة ثلاث سنوات، حيث تم إعادة إنشاء المنازل الداخلية للمؤمنين القدامى وإلقاء نظرة على الخدمات الدينية المغلقة عادة من خلال سماعات الواقع الافتراضي.

هيرلينج وزوجها إستونيان لكنهما اعتنقا ثقافة جيرانهما. بيت الضيافة الأخضر المشرق الخاص بهم، Mesi Tare (Honey House)، هو منزل مؤمن خشبي تقليدي قديم مع غرف نوم. كما أنها توفر الإقامة لليلة واحدة في المراكب الصغيرة على البحيرة.

هذا الجيب الغامض ولكن الرائع في أوروبا الشرقية على وشك الحصول على لحظته في دائرة الضوء كواحدة من عواصم الثقافة الأوروبية لعام 2024. يشمل المهرجان مدينة تارتو والمنطقة المحيطة بها، ويستمر لمدة عام تحت عنوان فنون البقاء على قيد الحياة، وسيضم أكثر من 1000 حدث يحتفل بأسلوب الحياة الإستوني: حبه للفولكلور والطبيعة، ومرونته وروح المبادرة، وثقافته وتاريخه.

يعد معرض “الغسالة المصنوعة من الشمندر” – وهي عبارة تشير إلى براعة وسعة الحيلة لدى الأشخاص الذين أجبروا على الاكتفاء بالقليل جدًا في ظل الحكم السوفييتي – عبارة عن تعاون بين ثلاثة متاحف وورشة إصلاح متنقلة، وهو مصمم ليكون بمثابة مصدر إلهام لـ طرق لمعالجة الاستهلاك الزائد اليوم. يبدو أنه لا يقتصر على المهرجان فحسب، بل أيضًا على إستونيا: الاعتراف بالماضي ولكن التطلع إلى المستقبل وطرق العيش بشكل مستدام.

يعد حدث التقبيل الجماعي في ساحة بلدة تارتو أحد الأحداث الأكثر إثارة للدهشة في بلد معروف بمحمياته: كانت النكتة خلال كوفيد هي أن الإستونيين كانوا يتطلعون إلى العودة إلى قاعدة التباعد الاجتماعي المعتادة التي يبلغ طولها خمسة أمتار. ستكون لحظة مؤثرة في العام الذي تم فيه تشريع زواج المثليين، كما يقول جان أولست، أمين العاصمة الثقافية: “إنها للاحتفال بأعمار مختلفة وأجناس مختلفة، ومشاركة الحب”.

تضم مدينة تارتو إحدى أقدم الجامعات في منطقة البلطيق ومدرسة للفنون، وتضم عددًا كبيرًا من الطلاب وتتمتع بروح الشباب. بفضل مهرجان Stenceibility السنوي، تم تزيين المدينة بمئات من الجداريات. كما هو الحال مع معظم فنون الشوارع، غالبًا ما تكون هذه الأعمال سياسية أو ساخرة، ولكنها أيضًا تشيد بشخصيات محلية، مثل صاحبة المتجر السيدة ريت، وتحتفل بحب إستونيا للغابات. إن حقيقة أن “بانكسي الإستوني”، إدوارد فون لونجوس (اسم مستعار)، يقع مقره في تارتو هي شهادة على سمعتها كوجهة جادة لفنون الشوارع. إذا لم تكتشف أعماله في تارتو، فيمكنك العثور عليها معروضة بشكل دائم في متحف Pop-Co الجديد في تالين.

يعد الفن الحضري في تارتو بمثابة نقطة جذب واحدة. إن مدينتها القديمة الأنيقة ذات الطراز الكلاسيكي الجديد، ونهر Emajõgi، والمنازل الخشبية التاريخية في Supilinn (بلدة الحساء) وحدائقها تجعل من هذه المدينة مدينة قابلة للمشي – أو قابلة للركوب، إذا اخترت واحدة من 500 دراجة كهربائية. أحد أحدث الإضافات هو فندق ليديا، الذي تم افتتاحه العام الماضي. يطل الفندق المكون من 70 غرفة على قاعة المدينة ذات اللون الوردي السلموني، ويحتوي على سبا ومطعم Holm. هنا، كما هو الحال في كل المطاعم الأخرى التي تناولنا الطعام فيها تقريبًا، يسمح المطبخ المفتوح لرواد المطعم بمشاهدة الطهاة وهم يزينون الأطباق بعناية، ويقدم طاقم الانتظار شرحًا مطولًا لما أنت على وشك تناوله؛ إنه أعلى قليلاً – ولكن الطعام جيد بلا شك. وكانت أبرز الأطباق طبق رئيسي من البط مع كبد الأوز والفستق، وبودنغ من موس اليوزو الكريمي مع آيس كريم الكريمة الحامضة.

عند عودتنا إلى تالين، تناولنا الطعام في مطعم Lore Bistro، الذي كان مصنعًا سابقًا للغواصات في ميناء نوبليسنر، والذي كان في السابق حوضًا لبناء السفن وأصبح الآن أحد الأحياء العصرية في المدينة. جلسنا بجوار نار مفتوحة، وشقنا طريقنا عبر قائمة التذوق التي تبلغ قيمتها 56 يورو: مقبلات الإسكالوب مع زبدة الليمون؛ جبنة الفيتا مع الشمندر الأصفر ولحم البقر مع كريمة السمسم والبندق؛ أنابيب باس البحر مع ميداليات اليقطين ولحم البقر مع بطاطس دوفينواز. كان المطعم الموجود في الطابق السادس من معرض فوتوغرافيسكا في منطقة صناعية سابقة أخرى تحولت إلى مكان استراحة عصري – تيليسكيفي – لا يُنسى أيضًا. حصلت الشركة على النجمة الخضراء لأوراق اعتمادها المستدامة، حيث تقوم بزراعة الخضروات الخاصة بها، وتجمع العسل من خلايا النحل الخاصة بها وتقوم بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك تحويل الأطباق المكسورة إلى ميزة.

أخبرني العديد من الأشخاص أنني يجب أن أعود إلى إستونيا في الصيف عندما يخرج الناس من المقاهي والحانات وتملأ الموسيقى وأكشاك الطعام في الشوارع المناطق الإبداعية. ومع ذلك، الشتاء له جماله الهادئ. هناك جودة سينمائية للقيادة شرق تالين: طريق طويل مستقيم عبر منظر طبيعي أبيض مسطح وفارغ. نقضي اليوم في سمول لابلاند، وهو مركز للأنشطة تديره مارلين وشريكتها التجارية سيرلي. يقع مقرها في مزرعة قديمة في غابة محمية، وهي المكان الوحيد في إستونيا الذي يقدم تزلجًا بواسطة كلاب الهاسكي عبر الغابة مع فريق من كلاب ألاسكا المبهجة والمحبوبة. كنا أيضًا نرتدي أحذية الثلج للسير عبر المستنقعات المتجمدة، حيث تبرز أعواد القصب الرقيقة من الثلج.

بالقرب من إيجفيدو، “عاصمة المشي لمسافات طويلة”، حيث تتقاطع جميع مسارات المشي لمسافات طويلة الخمسة في البلاد مع بعضها البعض؛ إنها تحظى بشعبية لدى الإستونيين، الذين يعتبر وجودهم في الطبيعة طبيعة ثانية بالنسبة لهم، ولكنها غير معروفة كثيرًا من قبل الزوار الدوليين.

وقد يتغير هذا بفضل الاهتمام المتزايد من جانب المصطافين الباحثين عن مناخ أكثر برودة والسياحة الطبيعية، بالإضافة إلى شركات السفر مثل الرحلات المستدامة التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تحرص على تقديم وجهات بديلة. يتوق الإستونيون أيضًا إلى مشاركة أسلوب حياتهم: هذا الصيف، ستقدم منطقة لابلاند الصغيرة جولات للمشي واليوغا، بالإضافة إلى “معسكرات الروح” من أجل “إشعال الروح”.

وسرعان ما سيختفي الجليد، ولن يجلب الربيع البراعم الخضراء فحسب، بل سيجلب معه شعوراً بأن إستونيا على وشك الخروج من ظلال السياحة إلى النور.

تم توفير الرحلة بواسطة Visit Estonia. فندق Nunne، تالين، سعره مزدوج يبدأ من 125 يورو للمبيت والإفطار، وفندق Lydia، تارتو، سعره مزدوج يبدأ من 138 يورو للمبيت والإفطار