الدببة القطبية وذوبان الأنهار الجليدية – ومهرجان موسيقى البلوز: أسبوعي الجامح في سفالبارد | عطلات النرويج

دلا تقلق،” تقول مرشدتنا شارلوتا وهي تشهر بندقيتها. “أنا سريع حقًا إذا كنت بحاجة لذلك.” ابنتي البالغة من العمر 12 عامًا تتجول في برية القطب الشمالي بفارغ الصبر. بقدر ما كانت تحب دببة فيليب بولمان المدرعة، وهو أحد الأسباب التي جعلتها تتوق لزيارتها، فإن قربنا من الدببة الحقيقية بدأ يتجلى لها.

توجد علامات طريق في جميع أنحاء المدينة تحذرنا من خطر الدببة القطبية. يبلغ عددهم حوالي 3000 هنا، مقارنة بـ 2500 أو نحو ذلك من البشر – ولهذا السبب تصر سلطات سفالبارد على عدم السير خارج المستوطنة الرئيسية إلا بصحبة مرشد مسلح.

ونتيجة لذلك، فإن الهجمات نادرة للغاية – حوالي خمس هجمات منذ السبعينيات – والهدف هو تفاعل البشر والدببة بأقل قدر ممكن: فهم محميون بموجب القانون ويعتبر اصطيادهم أو إطعامهم أو إزعاجهم جريمة.

شارلوتا لن تخاطر بأي شيء هذا الصباح. تقوم بتحميل أربع رصاصات في ماسورة البندقية، ثم تغلقها وترفعها على كتفها. “حسنًا، دعنا نذهب”، تقول، ونتبعها عبر منطقة التندرا المتجمدة وهي تحكي لنا عن حياة الصيادين منذ أكثر من 100 عام، وهم يصطادون الثعالب والدببة القطبية، غالبًا بمفردهم وعلى بعد عدة أيام من الحضارة.

نحن نقف بصمت لنستوعب حجم هذا المشهد الذي لا يرحم. يخيم علينا شعور عميق بالعزلة والعزلة في أرض لم ينجو فيها تاريخيًا سوى الأصعب: المغامرون الأقوياء والصيادون والمستكشفون. ومع ذلك، فهذه القسوة هي التي تجعلها جذابة وجميلة أيضًا. إنه مكان متطرف حيث درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى -20 درجة مئوية في الشتاء، وفي الشتاء القطبي الطويل لا يوجد فرق ملحوظ بين الليل والنهار. إنه أيضًا الوقت الذي من المرجح أن تشاهد فيه الأضواء الشمالية.

هبطنا خلال الساعات الأخيرة المتبقية من ضوء الشمس، وكانت أول رؤية لنا لسفالبارد هي مجموعة قاتمة من الجبال الشائكة السوداء المغطاة بالغيوم، وشمس الخوخ المعلقة تحت الأفق.

يقع الأرخبيل النرويجي في منتصف الطريق تقريبًا بين النرويج والقطب الشمالي، وهو أحد المناطق المأهولة بالسكان في أقصى شمال العالم. هناك ثلاث جزر رئيسية وجزيرة سبيتسبيرجين هي الأكبر. لونجييربين، حيث نقيم، هي مستوطنتها الرئيسية، التي يسكنها إلى حد كبير المرشدون السياحيون والسياح والأكاديميون والباحثون.

هناك طريق واحد فقط: الشارع الرئيسي، وهو طريق قصير مغطى بالثلوج مما يجعل الشارع الرئيسي المحلي الخاص بي يشعر بالعار. يحتوي متجرهم المحلي (Coop Svalbard) على مجموعة رائعة من المنتجات الطازجة بالإضافة إلى ممر مشروبات مليء بالشمبانيا والجين والبيرة – ولديهم مصنع جعة خاص بهم في مكان قريب (“مصنع الجعة الحرفي في أقصى شمال العالم”). نتوقف لتناول شطيرة سمك السلمون المدخن اللذيذة في مقهى Fruene على الجانب الآخر من الطريق. في الجهة المقابلة تقع نوردوفر، سينما الفنون الخاصة بهم (“مركز الفنون في أقصى الشمال في العالم”). توجد أيضًا حانة Karlsberger، المعروفة باسم KB لدى السكان المحليين، وهي مفتوحة حتى الساعة 2 صباحًا في معظم الأمسيات. من السهل بشكل مدهش إنفاق المال هنا: هناك مجموعة مغرية من المحلات التجارية التي تبيع أدوات الهواء الطلق والملابس المحبوكة الاسكندنافية، كما يوجد هنا أيضًا أحد أرقى مطاعم النرويج، مطعم Huset، مع التركيز على المأكولات الاسكندنافية.

نبقى بالقرب من المنزل، ونتناول الطعام في بارينتز جاستروبوب (كما خمنت، “الحانة الواقعة في أقصى شمال العالم”) الملحقة بفندقنا، راديسون بلو بولار. القائمة متنوعة ولذيذة. بيننا نستمتع بمخفوق الحليب بالكراميل وكأس من الريسلينج والبيتزا محلية الصنع. الغرف أنيقة ومريحة ودافئة، في حين يُعد بوفيه الإفطار سكاندي أحد المعالم المميزة؛ من الصعب التغلب على البيض المخفوق وسمك السلمون المدخن في الصباح مع إطلالات عبر الجبال.

رغم أن الاسترخاء في الفندق أمر مغري – حيث توجد ساونا وجاكوزي خارجي – فإن سفالبارد تتمحور حول الأنشطة الخارجية. المحطة الأولى هي رحلة بحرية جليدية على متن طوف كهربائي هجين، وهي طريقة صديقة للبيئة لاستكشاف المضايق باستخدام مراوح تقلل من الضوضاء والاهتزاز.

يقول سام، مرشدنا، أثناء انطلاقنا: “مرحبًا بكم في كاتدرائية الطبيعة”. سام، عالم الأحياء البحرية، شغوف بموضوعه. “هذا هو المكان الذي نشاهد فيه تغير المناخ في الوقت الحقيقي.” بالنسبة لسفالبارد، يتسارع الوقت الحقيقي بمعدل ينذر بالخطر ــ وربما بسرعة أكبر من أي مكان آخر في العالم. تشير الأبحاث إلى أن هذه المنطقة بأكملها ترتفع درجة حرارتها بمعدل أسرع بست مرات من المتوسط ​​العالمي. ويتوقع البعض أنه في السنوات السبعين المقبلة، سوف تفقد أنهارها الجليدية الجليد بمعدل ضعفي المعدل الحالي. يعرض لنا سلسلة من صور ناسا التي توضح المعدل الكبير لتراجع الجليد والأنهار الجليدية. وهو يعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المشاركة الجماعية من خلال العلم. “شارك”، يتحمس لنا. “تعد مشاريع المواطنين في منطقتك المحلية طريقة جيدة للبدء. نحن بحاجة إلى المزيد من العيون، وإحصاء الطيور، والبحث، والتعاون.

يبدو المزاج كئيبًا عندما نقترب من جبهة Nordenskiöldbreen الجليدية. أطفأوا المحركات ووقفنا على سطح السفينة، مستمتعين بالصمت والمنظر الاستثنائي أمامنا: نهر جليدي ضخم يبلغ طوله حوالي 25 كيلومترًا وعرضه 11 كيلومترًا، يتوهج باللون الأزرق من طبقات الجليد المضغوطة بمرور الوقت. يتم تشغيل المحركات ونحن في طريقنا إلى المنزل، ويمتعنا المؤرخ كارل بقصص مخيفة عن المغامرين في البحر. ويشير إلى كوخ تم الحفاظ عليه بشكل مثالي – Svenskehuset – رابض على ضفة ثلجية حيث ماتت مجموعة من 17 من صيادي الفقمات في ظروف غامضة خلال فصل شتاء طويل في عام 1872. وقد سقط آخر رجل بمجرد وصول رجال الإنقاذ – الدليل الوحيد على ما حدث. كانت مذكرات أحد الرجال التي احتفظ بها، مليئة فقط بالخربشة المجنونة. وبعد حوالي 130 عامًا، عاد الباحثون المصممون على حل اللغز ليجدوا جثثهم المدفونة لا تزال سليمة في التربة الصقيعية. وكشفت العينات المأخوذة عن مستويات عالية من الرصاص، والتي وجدت أيضًا في مانع تسرب علب الصفيح التي كانوا يسخنونها لتناول الطعام منها. لقد قتلتهم التأثيرات الشديدة للتسمم بالرصاص بعد أن أصابتهم بالجنون أولاً. سفالبارد مليئة بالقصص والحقائق الغريبة مثل هذه. على سبيل المثال، لا أحد يلد في سفالبارد لأنه لا يوجد سوى مستشفى واحد ولا توجد خدمات أمومة، لذلك يتم نقل النساء الحوامل جواً إلى البر الرئيسي قبل وقت قصير من موعد ولادتهن. ولا يمكن دفن أحد هنا أيضًا، فالتربة الصقيعية تعني أن الجثث لا يمكن أن تتحلل، مما يؤدي إلى مخاوف من إمكانية الحفاظ على الفيروسات والالتهابات أيضًا. والقطط محظورة لأنها قد تضر بالحياة البرية، وخاصة الطيور.

بالعودة إلى الأرض الجافة، مغامرتنا الأخيرة هي التزلج بالكلاب مع ثمانية من كلاب الهاسكي المتحمسين لسحبنا خلال ليل القطب الشمالي. أهم ما يميز ابنتي هو مقابلة الجراء بعد ذلك. ثم نتوجه إلى معسكر بارينتز في البرية ونجلس في كوخ حول النار، نأكل ونشرب ونسمع حكايات عن الملاح الهولندي ويليم بارنتسز الذي اكتشف سفالبارد عام 1596.

قضينا أمسيتنا الأخيرة في مشاهدة فرقة موسيقى البلوز في حانة محلية. إنها مزدحمة وهناك أجواء احتفالية ورقص وغناء ومعنويات عالية. إنه جزء من مهرجان Dark Season Blues السنوي الذي يمثل فقدان ضوء النهار لبقية الموسم. لا يشعر سكان سفالبارديا بالخوف من الحياة المتطرفة هنا وتحديات الشتاء القطبي المقبل. وبدلاً من ذلك، فإنهم يستمتعون بها ويحتفلون بها – ويمكنك أن ترى السبب.

تبلغ تكلفة الإقامة لمدة خمس ليالٍ في سفالبارد 599 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، بما في ذلك الإقامة في فندق راديسون بلو للمبيت والإفطار. تبلغ تكلفة رحلة الحياة البرية والنهر الجليدي 208 جنيهًا إسترلينيًا للشخص البالغ، و112 جنيهًا إسترلينيًا لكل طفل، وتبلغ تكلفة رحلة الهاسكي على العجلات 120 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص بالغ، و60 جنيهًا إسترلينيًا لكل طفل. تبلغ تكلفة أمسية الحياة البرية 108 جنيهات إسترلينية للشخص البالغ، و57 جنيهًا إسترلينيًا للطفل. للحجز، تفضل بزيارة: Discover-the-world.com. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع: www.visitnorway.com