تشهد معظم الأطعمة انتعاشًا في مرحلة ما، حتى كبد الدجاج، ولكن ليس اللفت المتواضع | طعام

أنالقد كنت في قبضة شيء يشبه هوس اللفت منذ فترة، وقد أثار هذا التركيز – لا أستطيع أن أصدق أنني أكتب هذا – من قبل وزيرة الزراعة السابقة، تيريز كوفي، التي استجابت لنقص السلطة في محلات السوبر ماركت لدينا في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، يجب علينا جميعًا أن نتعلم “الاعتزاز” باللفت بدلًا من التوق إلى الطماطم في غير موسمها. أعلم: وفقًا للمراسيم، كان هذا أمرًا مثيرًا للضحك، حتى قبل أن نعلم أن أكبر منتج لللفت في المملكة المتحدة، والذي تصادف وجوده أيضًا في دائرة كوفي في سوفولك، قد تخلى مؤخرًا عن المحصول، بسبب إحباطه من رفض المتاجر الكبرى دفع المزيد للخضروات في مواجهة ارتفاع التكاليف. ولكن لا يزال يتعين علي أن أعترف أنه نجح بالنسبة لي. منذ ذلك الحين، فكرت في اللفت أكثر مما هو طبيعي أو منطقي تمامًا.

من الواضح أن مثل هذا الهوس يتضمن العثور على أشياء جديدة جيدة للقيام بها مع اللفت، وهو المسعى الذي أعادني إلى الكتب التي امتلكتها على ما يبدو إلى الأبد (أوصي بشدة بكتاب كولن سبنسر) ملذات الخضار، نشرت في العام الذي تخرجت فيه من الكلية، والذي يتضمن وصفة رائعة – ولذيذة – لللفت مع الجوز والبرتقال والبارميزان). ولكن في الغالب كان هذا الأمر يجعلني أقلق بشأن مسألة الطلب المحيرة. وحتى مع إعلان محلات السوبر ماركت عن ارتفاع في مبيعات اللحوم الأقل تكلفة، مثل خد الثور وكبد الدجاج، فإن اللفت القديم الفقير لا يزال محرومًا من العودة. وفي أسواق المزارعين، والعديد من البقالين ومعظم المطاعم، هو الوالي (كما في أين والي؟) من الخضار. بقعة واحدة إذا كنت تستطيع.

لماذا غير عصري جدا؟ في فرنسا، لو نافيت حقا نعتز به. ولكن في النهاية، لدي إجابة مناسبة لهذا السؤال. في محشو، تاريخها الجديد المدروس جيدًا والمثير للاهتمام للغاية للعيد والمجاعة في بريطانيا، يعزو Pen Vogler زوال اللفت البطيء إلى (وهنا، لأسباب تتعلق بالمساحة، يجب أن أقوم بتبسيط بعض الشيء) التحسينات الجذرية في تقنيات الزراعة. بمجرد أن أدرك ملاك الأراضي، في وقت ما في أوائل القرن الثامن عشر، أنه يمكن زراعة اللفت على نطاق واسع، حتى على الأراضي الرملية، و تم تخزينها خلال فصل الشتاء (مما يعني أنه يمكن إطعامها للحيوانات التي كان يجب ذبحها لولا ذلك)، انتهت اللعبة: انقطعت العلاقة القديمة بين زراعة اللفت وطهيه وتناوله من قبل البشر، إن لم تكن فُقدت تمامًا. وعلى المدى الطويل، سيُنظر إليهم من الآن فصاعدا على أنهم علف وليس طعاما؛ شيء للحظيرة، وليس لمائدة العشاء.

يا لها من خسارة، وليس فقط لأن مثل هذا السقوط من النعمة أدى إلى زيادة إخلاص البريطانيين للحوم. يكتب فوغلر بشكل آسر عن كاهن تيودور يُدعى أندرو بورد، والذي في كتابه الصادر عام 1542، فوج مختصر أو حمية صحية، يعتبر اللفت بمثابة دواء شبه مفيد للشهية ولزيادة “بذرة الإنسان”.

أكد الكتاب اللاحقون، بما في ذلك كاتب اليوميات والبستاني الشهير جون إيفلين، على الحلاوة اللذيذة للعديد من أصناف اللفت في الحديقة (التي كان بعضها يؤكل نيئًا) وقدموا لها وصفات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك الطبق الفرنسي الكلاسيكي، والبط مع اللفت، و خبز مصنوع من اللفت المهروس والمعصور. كانت “الساليه” المفضلة لدى تشارلز الأول هي قطع اللفت المسلوقة مثل الهليون، في حين أوصى كتاب طبخ شهير آخر يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر بتقطيع اللفت المقلي إلى أشكال مثل النرد أو أقراص الديوك، وهو الأفضل لتجميل حواف أطباق الحساء.

كل هذا كان كاشفاً لي؛ ومن الآن فصاعدًا، أنوي تمامًا أن أجعل الناس يشعرون بالملل بمعرفتي الجديدة حول دورة محاصيل التنوير وعواقبها الحزينة. لكن للأسف، لا أستطيع أن أقول إنها فعلت الكثير للتخفيف من انشغالي الغريب. بل على العكس من ذلك. بعد دقيقة، سأذهب إلى المطبخ، حيث تنتظر انتباهي خمس حبات لفت نقية، سمينة وأرجوانية وبيضاء، مثل أعضاء مصغرين في مجلس اللوردات (نعم، أنا أغش: هذه صغيرة، “الربيع” “اللفت المستورد من البرتغال، وليس اللفت البريطاني الكبير في فصل الشتاء). في محشو، يشير فوجلر إلى وصفة فيكتورية للسويدي مع الزنجبيل، وهو مزيج ينسجم مع سبنسر، الذي يعتقد أن نفس التوابل تتناسب بشكل جيد مع الفلفل الخفيف الذي يشبه الفجل في اللفت – لذلك ربما سأحاول ذلك. يتم طهي الخضار على البخار، وتقدم مع صلصة مصنوعة من الزبدة والزنجبيل المبشور والعسل وعصير وقشر الليمون. كم هو جميل: بالكاد يشبه اللفت على الإطلاق.

Kitchen Person بقلم راشيل كوك (W&N، 20 جنيهًا إسترلينيًا). لشراء نسخة مقابل 17.60 جنيهًا إسترلينيًا، انتقل إلى Guardianbookshop.com