على درب الويسكي: عطلة نهاية أسبوع مليئة بالدراما في موراي سبيسايد، اسكتلندا | عطلات اسكتلندا

تكان العالم خارج مقصورة قطار النوم الخاص بي أبيض وأسود: أشجار ذات أغصان تشبه الريش مظللة على الحقول الثلجية؛ الامتداد الرمادي للطريق A9 ثم النهر الفولاذي الأملس ؛ غيوم بيضاء على شكل خيط الحلوى مقابل سماء شاحبة أكثر من أي وقت مضى.

وبحلول الوقت الذي كنت فيه في سيارتي المستأجرة، متجهًا شرقًا من إينفيرنيس، كان اللون يعود ببطء إلى المناظر الطبيعية، على الرغم من أن التلال تحت الشمس الحليبية كانت لا تزال مغطاة بالثلوج. كنت متجهًا إلى موراي سبيسايد، التي تحدها جبال كيرنجورمس في الجنوب وموراي فيرث الواسع في الشمال. خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قضيتها، تراجعت المياه في هذا الأخير واختفت عن الأنظار، بينما ظلت الجبال بعيدة بشكل مثير.

تشتهر المنطقة بالويسكي وهذا له ما يبرره. تعد موراي سبيسايد موطنًا لأكثر من 50 مصنع تقطير، أي أكثر من ثلث إجمالي مصانع التقطير في اسكتلندا. على الرغم من معرفتي بذلك، كان عدد لافتات التقطير البنية التي استقبلتني بمثابة مفاجأة – فما إن أمرر بسهم يحمل علامة الباغودا حتى أرى سهمًا آخر.

بدا الأمر صحيحًا أن الويسكي يجب أن يكون محطتي الأولى، ولذلك توجهت على بعد سبعة أميال جنوب بلدة فوريس الصغيرة، متعرجًا عبر طرق هادئة ذات مسار واحد تصطف على جانبيها الثلوج الموحلة التي تخلفها الإطارات، إلى مصنع دونفيل للتقطير.

هذا هو أحدث طفل في كتلة صنع الويسكي، على الرغم من أنه لا يبدو كذلك، كما هو في مزرعة عمرها 160 عامًا. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في Dunphail في الوقت الحالي ليس في الواقع الويسكي، الذي بدأ إنتاجه للتو ويحتاج إلى النضج لمدة ثلاث سنوات ليتم اعتباره سكوتش. لقد قرر أصحابها تجريد العمليات مباشرة، بعيدًا عن أجهزة الكمبيوتر والتخمير خارج الموقع والتي أصبحت الآن شائعة عبر معامل التقطير في اسكتلندا.

أخذ مرشدنا اللطيف، مايك، مجموعتنا إلى غرفة منخفضة السقف حيث كان هناك مستطيل مثالي من الشعير يستقر على الأرض بينما ينبت. لقد تناوبنا على جرفها باستخدام أداة غريبة صنعتها إحدى معامل التقطير من مشعل ضخم وزوج من المطارق لتقليد أداة يدوية تقليدية. في غرفة التقطير الرئيسية، حيث تحيط بنا رائحة الخميرة والفواكه للهريس، تُركت خزنة المشروبات الروحية (مغلقة عادة) مفتوحة حتى تتمكن أجهزة التقطير من التفاعل مع المشروبات الروحية التي يتم إنتاجها – الطراز الجديد – بدلاً من الاعتماد على قراءات الكمبيوتر .

في غياب شعير واحد خاص به، تضمنت جلسة التذوق في النهاية تجربة هذا النوع الجديد الذي، بنسبة 63.5% ABV، أقوى بكثير مما سيتم بيعه في زجاجات. “إنه يجعلني أفكر في الوقوف عند مدخل الخباز”، قال مايك بينما كنت أغمس إصبعي في زجاجي (كنت أقود السيارة، بعد كل شيء) واستطعت أن أفهم ما كان يقصده – في البداية الفواكه قبل نكهة الشعير المنخفضة اللذيذة عندما جاء، كان لديه كل الضربات الحسية لتلك التجربة، إلى جانب توقع ما سيأتي في غضون سنوات قليلة.

إنها مشكلة صغيرة، عمل زيارة مصنع التقطير، عندما تقود السيارة. لحسن الحظ، تم تصحيح هذا الأمر بسرعة في فندقي The Dowans، وهو عبارة عن كومة فخمة من العصر الفيكتوري تطل على وادي Spey من خارج قرية Aberlour مباشرة. بعد العشاء، تحصنت في بار The Still، وهو بار الويسكي الضيق الخاص بهم – مع وجود أكثر من 500 زجاجة تصطف على الجدران، بدا الأمر وكأنه مكتبة أكثر من كونه حانة. في الحقيقة، لقد أتيت إلى المنطقة غير مقتنع بمزايا الويسكي (أنا من أشد المعجبين بـ Islay)، ولكن بمساعدة موظفة الاستقبال التي تحولت إلى نادل، تعرفت على مسرحيتين محليتين مختلفتين للغاية وسرعان ما أثبتتا خطأي. .

يشق نهر Spey الذي يبلغ طوله 107 أميال طريقه على طول الحافة الشمالية الغربية لمنتزه Cairngorms الوطني ليمتد إلى Moray Firth. لقد رأيت لمحات منه وهو يتلألأ في الوديان أسفل مني في اليوم السابق، لكنني لم أره حقًا إلا في أبرلور – داكن مثل سكوتش ناضج جيدًا. بناءً على توصية ستيف موراي، التي تمتلك وتدير The Dowans مع أختها الصغرى ووالديها، مشيت في طريق Speyside Way لمسافة ميلين وقليلًا شرقًا إلى قرية Craigellachie الصغيرة المجاورة؛ مجرد جزء صغير من طريق المشي الذي يبلغ طوله 65 ميلاً والذي يتبع النهر من بوكي، على الساحل، إلى أفيمور. كان المسار كثيفًا بالجليد، وقضيت معظم مسيرتي أطحن الثلوج التي يبلغ عمقها بوصة واحدة على جانب الطريق لتجنب السقوط الكوميدي. على الرغم من أن الطريق الرئيسي كان يرافقني في معظم الطريق، إلا أنني بالكاد أعي ذلك، وبدلاً من ذلك، كانت عيناي على النهر الواسع المتدفق، والأغنام التي كانت تحدق بي من السهول الفيضية. لقد كان طريقًا سهلاً ومسطحًا نسبيًا، ولم يكن من الممكن أن أشعر به في يوم عادي بما فيه الكفاية للمشي، ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى The Highlander Inn في Craigellachie، كان الجليد قد أعطى عجولي ما يكفي من التمرين الذي كنت ممتنًا له لتتمكن من التوقف لمدة نصف لتر في البار المريح.

في آخر يوم لي، وظهري إلى التلال التي أصبحت خالية تقريبًا من الثلوج، اتجهت شمالًا، عازمًا على الوصول إلى الساحل، الذي غالبًا ما كان يتلألأ بشكل جذاب عبر رحلاتي. توجهت بالسيارة إلى فيندهورن، وهي قرية ساحلية صغيرة بها منازل منخفضة ومكتظة، حيث تسلقت الكثبان الرملية ثم تسلقت إلى الرمال الشاحبة، التي بدت وكأنها تتوهج حتى في ضوء نصف الظهيرة الخافت. مشيت حول خطاف الرأس، وأضبط غطاء محرك السيارة باستمرار ليتوافق مع المطر المتقطع، وجلست بجوار النافذة الكبيرة في The Captain’s Table، المزينة من الداخل بالأضواء الخيالية. وبينما كنت أنتظر طعامي، شاهدت قاربًا منفردًا يتمايل في الخليج، والنوارس تنقض على ارتفاع منخفض، والسحب تتغير باستمرار في رقصها بين المطر والشمس.

قال لي ستيف ذلك الصباح: “لا يدرك الناس مقدار ما يمكن القيام به هنا، لذا ينتهي بهم الأمر بالعودة مرارًا وتكرارًا”. كان هذا صحيحًا بالنسبة لرحلتي أيضًا: كل طريق أقوده كان يعني المرور بعدد لا يحصى من الطرق الأخرى التي تشير إلى نزهة، أو معمل تقطير، أو قرية لم أسمع عنها من قبل. عندما عدت أخيرًا إلى إينفيرنيس، حيث أصبحت المناظر الطبيعية تتسطح تدريجيًا من حولي، فعلت ذلك وأنا أعلم أنه لن يمر وقت طويل قبل أن أعود.

تم توفير النقل إلى اسكتلندا بواسطة كاليدونيا النائمة. تم توفير الإقامة من قبل The Dowans فندق (يتضاعف من 234 جنيه إسترليني لليلة للمبيت والإفطار). لمزيد من المعلومات، راجع زيارة موراي سبيسايد