‘صيقول مرشدي ألف: “ارفع قدمًا واحدة ثم أنزلها”. «ثم ترفع القدم الأخرى وتضعها». بالنسبة للمبتدئين في مجموعتنا – وأنا منهم – فإن هذه التعليمات البسيطة مطمئنة. على الأقل، ليس هناك مناورات معقدة لإتقان رياضة المشي بالأحذية الثلجية؛ لا يوجد إقلاع عمودي، أو كاسحة ثلج مزدوجة، أو أي شيء يفعله المتزلجون. أنت فقط ترتدي حذائك الغريب وتمشي. أوف.

ومع ذلك، فإن الربط من الجزء له تحدياته. بينما كنت أجلس في عاصفة من الثلوج التي هبت عليها الرياح، كانت أصابعي التي ترتدي القفاز تكافح من أجل ضبط مشابك السقاطة. وعندما وصلت أخيرًا إلى قدمي، خطوت بحذاء ثلجي على حافة حذاء آخر واصطدمت على الفور بسطح السفينة مرة أخرى. ألف يسلمني أقطابي. يقول: “من الأفضل عدم استخدام الحلقات”. “قد تكسر معصمك.”

ولحسن الحظ، لدي الوقت للتحسن. إنه أواخر شهر مارس، وأنا في منتزه بيرين الوطني في بلغاريا لقضاء أسبوع للمشي بالأحذية الثلجية مع Ramble Worldwide. كان هناك 10 أشخاص، جنبًا إلى جنب مع قائد الرحلة ألف روبرتسون – وهو من أبردونيان الهزيلين والمشهورين بالجبال – والمرشد المحلي سيمون ديميتروف. نظرة سريعة تشير إلى أن رفاقي أكبر سناً مني إلى حد كبير. ربما هم أيضًا أكثر لياقة.

قاعدتنا في الليالي الثلاث الأولى هي مدينة بانسكو التاريخية، التي تقع على بعد ساعتين جنوب صوفيا، وهي الآن منتجع تزلج شهير أسفل جبال بيرين. في نزهة سريعة حول المركز التاريخي، لاحظت كنيسة سفيتا ترويتسا الأرثوذكسية الشهيرة، المكتملة بعش اللقلق، ولكن أيضًا ضفة مشؤومة من السحابة تخفي البانوراما الموعودة. على العشاء، يؤكد ألف ما يعرفه أي متجول حقيقي: أن الجبال لا يمكن التنبؤ بها، ويجب أن تظل مسارات الرحلة مرنة. يقول: “الأمر يعتمد على كتلة الثلج”. “الكثير من الثلوج يمكن أن تكون خطيرة.”

كما اتضح، باركت السماء الزرقاء يومنا الأول، وبعد انتهاء التعليمات، سنبدأ قريبًا في السير على الطريق. بالنسبة للكيلومتر الأول، فإنه يتبع مسار غابة واسع، حيث يسمح لنا تساقط الثلوج الخفيف بتحسس طريقنا إلى الأحذية الجديدة. ومع ذلك، سرعان ما تضاءلت الأشجار وسقطنا على المنحدرات المفتوحة بالثلج البكر. الآن، تكتسب أحذية الثلوج مكانتها، حيث تحملنا بخفة فوق الانجرافات العميقة التي قد تبتلعنا بالكامل.

المشي بالأحذية الثلجية أمر مرهق. لا تدع أحد يخبرك بخلاف ذلك. إن الركض صعوداً عبر الثلوج على ارتفاع 2000 متر، يختبر الفخذين والرئتين. لكننا سرعان ما نجد إيقاعنا، ومع تزايد الثقة، يمكنني أخيرًا أن أنظر إلى الأعلى، وأعجب بالقمم الشاهقة، بل وألتقط حفنة من الشامواه البعيدة. الأصوات الوحيدة هي صرير وتساقط الثلوج تحت الأقدام، وتنفسنا الثقيل. عندما نتوقف، يكون السكون مثيرًا للإعجاب: أصوات الطيور ترتفع من خط الشجرة بوضوح شديد.

وجهتنا هي بحيرة متجمدة. لكن السحب تجتاح المنطقة، مما يؤكد تحذير ألف، وبعد أن تناولنا وجبات غداء مرزومة على عجل، عدنا مجهدين إلى أسفل التل عبر منطقة بيضاء، وبالكاد نتمكن من رؤية بعضنا البعض. ومع ذلك، فهو يوم أول جيد. عندما اقتربنا من المنتجع، وسمعنا الإيقاع المدوي لموسيقى ما بعد التزلج وصخب المتزلجين المتحمسين، شعرت ببعض العجرفة التي تضرب السلحفاة والأرنب؛ هناك طريقة أخرى للاستمتاع بالجبال بدلاً من مجرد إلقاء نفسك عليها.

بحلول نهاية اليوم الثاني، نكون قد استعدنا لأحذية الثلوج. لكن في اليوم الثالث، نتركهم خلفنا ونستقل القطار إلى أفراموفو، أعلى محطة سكة حديد في البلقان، للتنزه عبر جبال رودوب. وتمتد هذه السلسلة شرقاً إلى تركيا، وتشكل مجتمعاتها الريفية قلب البلاد الإسلامي ــ إرث ثلاثة قرون من الحكم العثماني. من القرية الهادئة بمئذنتها اللامعة، نسير شرقًا على طول سلسلة جبال فيليسكو-فيدينيشكو، ونستمتع بمناظر خلابة لقمم بيرين في الجنوب. لا يزال طريقنا تحت خط الثلج، لكن ظلال الغابة تمسك بالرقعة المتجمدة الغريبة والغادرة.

يتم تناول العشاء في تلك الليلة خارج بانسكو في بيت ضيافة Deshka – وهو عضو في جمعية Slow Food Association، والذي يبدو مناسبًا لممارسي أحذية الثلوج. على طاولة مستديرة كبيرة، تناولنا طعامًا صحيًا – بانيتساوهو طبق متعدد الطبقات من المعجنات والبيض والجبن، وهو لذيذ بشكل خاص – ويشرب النبيذ المحلي الغزير. بعد الحلوى، يعزف مضيفونا الموسيقى الشعبية البلغارية، ويقنعوننا بارتداء الملابس التقليدية (بالنسبة لي، أ nosia elek صدرية و kalpak قبعة الفراء) والوقوف على أقدامنا. ال راقية يساعدنا وسرعان ما نتحرك جميعًا كما لو أننا لم نسير مسافة 15 كيلومترًا في وقت سابق اليوم.

يشهد اليوم الرابع انتقالنا شمالًا إلى قرية جوفيدارتسي الصغيرة، أسفل جبال ريلا – سلسلة جبالنا البلغارية الثالثة – للجزء الثاني من أسبوعنا. في الطريق نزور دير ريلا، أشهر المعالم الثقافية في بلغاريا والقلب الروحي للبلاد. ويقال أنه تم تأسيسها في القرن العاشر على يد الناسك القديس إيفان ريلا، الذي عاش في كهف قريب. في الداخل، أعجبني الأيقونسطاس المطلي بالذهب، والذي يقال إن يد الناسك محفوظة خلفه.

في الخارج، تزين شمس الظهيرة القباب والأعمدة اللامعة، حتى تبتلع ظلال الجبال المتقدمة بريقها.

تستمر رياضة المشي بالأحذية الثلجية في جبال ريلا، حيث تغذي مجهوداتنا المأكولات المطبوخة في المنزل في فندق Djambazki الرائع الذي تديره عائلة، حيث نستمتع بسمك السلمون المرقط المحلي والبقلاوة وفطائر الإفطار (ولكن ليس كلها في نفس الوقت) ونشعر بالهدوء مع زيارة الينابيع الساخنة في مدينة السبا ساباريفا بانيا. في يومنا الأخير، سنخوض حلبة Seven Rila Lakes.

يبزغ فجر اليوم بوضوح مبهر – منظر طبيعي من الألوان الزرقاء والخضراء والبيضاء الطازجة. ركبنا مصعدًا هوائيًا وصعدنا بصمت فوق المنحدرات المطرزة بالمسارات المتعرجة للأرنب الجبلي واليحمور. استمر في المشي بأحذية الثلوج وسرعان ما نقع في إيقاع مألوف الآن، ونتحرك بثبات فوق المنحدرات وعلى طول التلال. ويستغرق الوصول إلى أول البحيرات ساعتين. ترتبط هذه الجزر في الصيف بجداول متدفقة، وهي الآن متجمدة صلبة، فطائر بيضاء تحت المنحدرات المتجمدة لمدرج طبيعي كبير. نحن نتطلع إلى ما وراء حقول الثلج إلى الأراضي المنخفضة الخضراء البعيدة، كما لو كنا ننظر من الشتاء إلى الربيع. الوجوه متوهجة. يقول ألف: “هذا أفضل ما يمكن الحصول عليه”. “كل شيء إلى أسفل من هنا.”

ولحسن الحظ، فأنا أعرف بالضبط كيفية النزول إلى المنحدر. ما عليك سوى رفع قدم واحدة ووضعها على الأرض، ثم رفع القدم الأخرى ووضعها على الأرض.

هذى في جميع أنحاء العالم‘س التزلج بالأحذية الثلجية لمدة سبع ليالٍ في الجبال البلغارية من جنيه استرليني1,350, الإقامة مع نصف القيمة بالإضافة إلى وجبتي غداء، وجميع وسائل النقل المحلية، وخدمات رامبل قائد ودليل محلي للمشي بالأحذية الثلجية يتحدث الإنجليزية في جميع الأنحاء، واستئجار أحذية الثلوج والأعمدة. المغادرة التالية: 23 فبراير 2024