في شهر مايو، يكون هناك نعيم صامت باستثناء صفير أكلة النحل: تينوس، سيكلاديز، اليونان | عطلات الجزر اليونانية

دبليونحن نقيم في House of Light (من 62 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة، و90 جنيهًا إسترلينيًا في الصيف، وينام ثلاثة أشخاص، على Airbnb)، وهو عمل فني حيث يتم تصريف الدش من خلال السيراميك المصنوع يدويًا محليًا. مشيت حافي القدمين إلى الشرفة وجلست على المقعد الحجري تحت الشمس، ونظرت عبر حقل من زهور الأقحوان والخشخاش والملوخية إلى برج الحمام المتهالك.

كما هو الحال مع جميع قرى تينوس، تكون كاتو كليسما مزدحمة في أشهر الصيف، كما يقول مضيفنا، ولكن في شهر مايو يكون الأمر نعيمًا؛ صامت باستثناء صفير أكلة النحل. إذا مشيت في أحد الأزقة القريبة، فإن نعيق الضفادع يؤدي إلى متاهة من الحقول المحاطة بالخيزران حيث ترعى الأغنام على الخرشوف. يمتد الوادي إلى كوليمبيثرا، وهو عبارة عن منطقة من الرمال البيضاء تنجرف حتى المنحدرات الزرقاء، مدعومة بالكثبان الرملية والبحيرات التي يسكنها البط وطيور الخوض.

يوجد خلفها بضعة شواطئ أخرى بها بارات مقاهي مريحة. بعد أن شعرت بالاسترخاء العميق بعد ساعات من الهدوء على شاطئ البحر، عدت وأنا أتأمل الوهج الذهبي للتلال العشبية وطيور السنونو التي ترفرف حولي. ثم نصعد التل إلى قرية إيتوفوليا (عش النسر) لتناول العشاء في الحانة: الفطر بالثوم والبقدونس الطازج، وبرجر اللحم بالنعناع، ​​ورقائق البطاطس الطازجة والخبز الأخضر، وشريحة من الحلاوة الطحينية على المنزل.

على عكس جارتها ميكونوس الأصغر حجمًا ولكن الأكثر انشغالًا، تشتهر تينوس بمساعيها الهادئة: على وجه الخصوص، الكنيسة التي يقترب منها الحجاج على أيديهم وركبهم ليسألوا أو يشكرون العذراء على المعجزات. وتشتهر أيضًا بالقرى الجميلة المنتشرة عبر التلال، وشبكة ممرات المشاة الحجرية التي كانت تربطها فيما مضى.

في لوترا، على بعد مسافة قصيرة من قمة الجرانيت العارية في إكسومبورجو، يوجد دير أورسولي، حيث كانت السيدة الإنجليزية ماري آن ليفز، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، تدير مدرسة للفتيات، حيث أحضرت آلات البيانو التي طلبتها بواسطة بغال عبر الممرات شديدة الانحدار.

وبطبيعة الحال، تغيرت الأمور قليلاً منذ ذلك الحين، وأصبح معظم الناس يستأجرون سيارة في المرفأ. يستمتع الآن العملاء الأثرياء بالفيلات الأنيقة والملاذات الريفية البوتيكية التي تمزج بين الفخامة والتقاليد، ويتناولون الطعام في المطاعم التي تقدم المأكولات الحديثة وقوائم النبيذ الراقية.

وبطريقة مختلفة، انطلقنا لاستكشاف الجمال الطبيعي الآسر للجزيرة سيرًا على الأقدام: هناك تلال محفورة بعمق بجدران شرفة قديمة ووديان خضراء مليئة بحمامات الحمام التي يرجع تاريخها إلى الأيام التي تم فيها تربية الطيور من أجل اللحوم و الأسمدة الطبيعية. على الرغم من أن أصولها كانت نثرية، إلا أنها تشبه قصور الحمام، حيث تم تزيين كل برج بشكل فريد بأشكال هندسية.

غالبًا ما تحمل العشرات من القرى الأنيقة أسماء ملتوية – كتيكادوس، وسمارداكيتو – وقباب كنسية زرقاء ذات أبراج أجراس معقدة، وقد تأثرت تصميماتها بقرون حكم البندقية. تختلط المنازل ببعضها البعض في وفرة من الجمال، بحيث لا يمكن للسيارات اختراقها؛ هناك جدران سميكة من الجص الأبيض مثل كريمة الكعك، وأقواس رخامية منحوتة فوق الأبواب والنوافذ، ونباتات في أصص، وينابيع متدفقة.

هناك أيضًا سفوح تلال فارغة وشواطئ غير ملوثة. من قرية بوتاميا، حيث يحضر لنا مضيفنا لفائف الفيلو بالعسل والقرفة، أسير عبر الكنائس الصغيرة وأغنام الرعي إلى شاطئ سانتا مارجريتا، وهو شاطئ به حصى زرقاء وخضراء لطيفة.

في يوم آخر، متجهًا نحو شاطئ آيوس رومانوس على الجانب الآخر من الجزيرة، انحرفت عن طريقنا لاكتشاف قوس من الرمال الناعمة الشاحبة التي تمتد إلى البحر المتلألئ، مع خلفية من الشجيرات البرية والآثار الحجرية القديمة على أحد التلال.

قمت بزيارة قرية كومي أثناء استعدادها لمهرجان الخرشوف السنوي، حيث تعج الساحة بالثرثرة. نحن نشرب بيرة نيسوس العضوية الباردة من مصنع الجعة المحلي الصغير مع مزة من البروسكيتا المغطاة بالطماطم اللذيذة. ومع حلول الغسق، نمر بالماشية الضخمة التي تستقر في الحقول، وعلب الحليب على جانب الطريق، والصقور التي تحلق فوق طواحين الهواء القديمة.

في حانة يديرها ماثيوس منذ أكثر من 20 عامًا، نستمتع بشرائح اللحم والسلطة المليئة بنبات الكبر والجبن والنبيذ مقابل بضعة يورو لكل قنينة. عدنا لاحقًا إلى المنزل تحت النجوم، ونستمع إلى زقزقة البوم.