يعكس عرض ديور المصقول في باريس المفارقة الرائجة للعالم الذي نعيش فيه | ديور

يافي الخارج، كان وصول ريهانا المفاجئ إلى عرض أزياء ديور للأزياء الراقية قد أدى إلى حالة من الجمود في عدة بنايات في وسط باريس. في الداخل، كانت ماريا غراتسيا شيوري، المديرة الإبداعية، تناقش السياسة الجنسانية للنسيج باعتباره مادة خام في الفن وكيف ترتبط مقالة والتر بنيامين المبدعة “العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج الميكانيكي” بصناعة الرفاهية الحديثة.

أصبحت Dior تحت قيادة Chiuri أكبر وأكثر ربحية وأكثر شهرة من أي وقت مضى، في نفس الوقت الذي أصبحت فيه أكثر جذرية ومدفوعة بالقيم. تنطلق حقائب Lady Dior وBook Tote “It” من متاجر المطارات الجذابة؛ وفي الوقت نفسه، تلعب الفنانة النسوية جودي شيكاغو دور البطولة في الحملات الإعلانية.

ارتدت الممثلتان ناتالي بورتمان وجينيفر لورانس فساتين ديور الخيالية على السجادة الحمراء، بينما تم تصميم مجموعات عروض الأزياء حول روايات عميقة حول الطرق التي تم بها تجاهل النساء ذوات البشرة الملونة في تاريخ الموضة. يبدو الأمر متناقضا، ومع ذلك يبدو أنه ناجح. تعكس الموضة العالم الذي نعيش فيه، والقرن الحادي والعشرون ليس شيئًا إن لم يكن مربكًا.

تنجح شركة Dior لأنها تجعل التناقض بين الترفيه الرائج والبحث الفكري عن الذات أمرًا ممتعًا. لنأخذ على سبيل المثال ريهانا، التي أعيد تصميم سترتها المنتفخة على شكل سترة بار كلاسيكية من ديور، مع خصر مشدود يتسع حتى البيبلوم فوق الورك. كانت هذه ملابس الشارع الحضرية مع مظهر جديد مصقول، ومزودة بقبعة بيسبول جانبية وقفازات بطول الكوع. كان الحجم المتضخم لسترة ريري بمثابة لقطة صديقة للمصورين لأحدث تعاون لكيوري مع فنانة النسيج إيزابيلا دوكروت، التي ابتكرت مجموعة من الفساتين بارتفاع خمسة أمتار لتصطف على جدران مكان عرض الأزياء. وقالت تشيوري خلف الكواليس إن دوكروت “مهتمة بالعباءات العثمانية، وكيف أنها تبالغ في حجم الجسم كوسيلة للتعبير عن القوة، وهو أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي، لأنني أفكر كثيراً في العلاقة بين السلطة والموضة”.

تم استعارة صورة هذا الموسم من فستان La Cigale الذي صممه كريستيان ديور عام 1952، والذي صممه ديور مع امتلاء مبالغ فيه عند الوركين، وهو مستوحى من الصور الظلية للقرن الثامن عشر ومن الزعانف الأنيقة للسيارات في الخمسينيات. كان السيد ديور يعيد النظر في القرن الثامن عشر، من وجهة نظر الخمسينيات؛ بالنسبة لعام 2024، نظرت تشيوري إلى فترة الخمسينيات من منظور الوقت الحاضر. كانت الأشرطة والأحذية ذات الكعب العالي منتشرة في المجموعة لإضفاء طابع الخمسينيات، لكن الياقات ذات الصور الشخصية جاءت على بذلات بدلا من فساتين المبتدأة. وارتدت العارضات خيوطاً مزدوجة من اللؤلؤ، لكنهن قلن ضيقاً. كان المزاج مصقولًا ومهذبًا، لكنه كان غير متكدس – بالمعنى الحرفي للكلمة. قال تشيوري: “لقد أخرجت كل الحشوات التي كان سيستخدمها السيد ديور في الوركين”. “إنه لا يعمل بعد الآن. حياة النساء مختلفة الآن، والعالم مختلف الآن. حتى درجة حرارة العالم مختلفة الآن.”

أصبح عالم الأزياء الراقية في دائرة الضوء هذا العام، مع بث فيلم رفيع المستوى عن السيرة الذاتية لكريستوبال بالنسياغا على Disney+ ومسلسل Apple TV The New Look، عن كريستيان ديور ومعاصريه، على الشاشات الشهر المقبل. وقالت إن شيوري وفريقها “كانوا جميعاً يتابعون بالنسياغا”. “أعتقد أنه أمر جيد حقًا، ليس فقط لأنه يجلب جمهورًا أكبر للأزياء، ولكن لأنه يضعها في سياقها. في بريطانيا، أنت محظوظ، لديك متحف فيكتوريا وألبرت. وفي نيويورك، هناك متحف Met. لكن في فرنسا وإيطاليا، يُنظر إلى الموضة على أنها سطحية. الناس يحبون الملابس ولكنهم يقولون فقط: “أنا أحب ما يعجبني”. أعتقد أن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. الملابس شاعرية. إنهم مشروعي.”