“إذا لم تضيع خلال دقيقة واحدة، فأنت لا تحاول بالقدر الكافي” – بحثي عن المغرب السحري | عطلات المغرب
أنافي طنجة، بعد أن وصلت للتو العبارة من إسبانيا، أمشي على طول المتنزه في هواء الصباح البارد، ثم أصعد الخطوات إلى القصبة. بدأت رحلتي إلى المغرب في محطة سانت بانكراس في لندن قبل ثلاثة أيام، وقضيت ليلة في كل من برشلونة والجزيرة الخضراء. لا أشعر بأي من الاضطراب أو الإحراج الذي قد تنطوي عليه الرحلة. لقد رأيت المناظر الطبيعية تتغير: حقول الخزامى في بروفانس، وبساتين الخوخ في كاتالونيا، ثم سحر المرتفعات البرية في لامانشا. لقد رصدت أول إشارة عربية لي في إسبانيا أمس. والآن تبدو قصبة طنجة وكأنها الخطوة الطبيعية التالية. أتجه نحو زقاق ضيق ومررت بزوجين مسنين، المرأة التي ترتدي قبعة من القش مزينة بأزهار نضرة، وزوجها يرتدي سترة صوفية سميكة.
القصبة هادئة. تعثرت في المكان الوحيد الذي تحدث فيه الأشياء: سوق اللحوم. وفقًا لمعايير المتاجر الكبرى الغربية، يمثل هذا السوق تحديًا: جثث كاملة تقطر دماءً على خطافات، ورجل يفرز ساحات من الأمعاء الزلقة بيديه العاريتين.
كان المغرب ذات يوم مكانًا يتجه فيه الغربيون للحصول على جرعة مناسبة من الصدمة الثقافية. في عام 1867، وصل مارك توين في الجولة الكبرى التي أدت إلى كتابه الكلاسيكي، الأبرياء في الخارج: “أردنا شيئًا أجنبيًا تمامًا وبلا هوادة – أجنبي من الأعلى إلى الأسفل – أجنبي من المركز إلى المحيط – أجنبي من الداخل والخارج وفي كل مكان – لا شيء” في أي مكان حولها لتخفيف غربتها – لا شيء يذكرنا بأي شعب آخر أو أي أرض أخرى تحت الشمس. والصغرى! لقد وجدناها في طنجة…”
وقال انه ليس الوحيد. كتب ويليام بوروز “الغداء العاري في غرفة فندق طنجة”. جاء كل من جاك كيرواك وتينيسي ويليامز وبول بولز للإلهام. في وقت لاحق جاء الموسيقيون: قفز غراهام ناش على متن قطار مراكش السريع في عام 1966؛ كانت رواية هندريكس “قلاع مصنوعة من الرمال” مستوحاة من مدينة الصويرة، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، في حين كادت فرقة رولينج ستونز أن تصاب بالحزن هنا في عام 1967.
ولكن هذا هو التاريخ: ماذا عن الآن؟
محطة طنجة نظيفة وباردة، ويغادر القطار فائق السرعة في الوقت المحدد وسننطلق قريبًا على طول الساحل. في الدار البيضاء قمت بالتغيير إلى قطار أقدم وأبطأ، ولكن بصراحة أنا سعيد بالتبديل في السرعة. أريد أن أرى البيئة: نباتات الجهنمية المذهلة، والمراعي الشاسعة التي تنتشر فيها القطعان والرعاة، والمنازل المبنية للحرارة والبرودة الشديدة. المحطة في مراكش، عند وصولي، كانت رائعة ومفعمة بالحيوية مثل أي شيء يمكن أن تقدمه أوروبا. إنهم يقومون ببناء مجاري جديدة في القصبة. لا أحد يقف ليقدم لي الحشيش أو يمسك بذراعي.
في الواقع، سأعترف بأنني أشعر بألم من القلق. هل تم تطهير المغرب؟ هل يعود الجميع إلى المنزل سعداء بحسابهم على Instagram المليء بحمامات السباحة وملاعب الجولف؟ ولكن بمجرد دخولي إلى القصبة، بدأ هذا الخوف في التلاشي.
أمضيت ليلة واحدة في مراكش للقاء أختي جو، التي وصلت منفصلة (نحن هنا قبل زلزال 8 سبتمبر/أيلول، ولكنني سمعت أن علامات تأثيره في العاصمة قد تلاشت). نتوجه على الفور للاستكشاف. المدينة القديمة ليست متاهة بقدر ما هي سلسلة معقدة من المتاهات المدمجة. إذا لم تضيع خلال دقيقة واحدة، فأنت لا تحاول بجد بما فيه الكفاية. أخيرًا خرجنا إلى ساحة جامع الفنا، حيث يوجد ساحر ثعابين يبدو أن ثعبانه قد ابتلع كل المخدرات. يصرخ أصحاب الأكشاك: “يا صديقي، يجب أن تأكل هنا. نحن الأفضل. ضمان عدم الإصابة بالإسهال.”
عندما تضاء المصابيح، تكون الساحة رائعة. في أحد الأزقة، يركض صبي بجانبنا ويحاول إشعال النار في حزام جلدي – لإثبات أن الأمر حقيقي. وهناك، أمامي، شاب ذو شعر أشعث، وحقيبة ظهر مغبرة، وحذاء متهالك، وعينان تلمعان بشكل غير طبيعي. إنه أحد الناجين من الأيام الخوالي الكبرى. إنه من عام 1969. إنه على قطار مراكش السريع. أقاوم أن أطلب من فتى الحزام اختبار الظهور للتأكد من صحته.
في اليوم التالي، انضممنا إلى مجموعة متوجهة لتسلق الصخور وممارسة اليوغا في رحلة عبر جبال الأطلس المغطاة بالثلوج (المناطق التي زرناها شعرت بزلزال سبتمبر/أيلول لكنها نجت دون أن تتضرر إلى حد كبير). نتوقف عند أماكن محددة “صديقة للسياح” حيث كان الكثير من الناس يبيعون المجوهرات، لكن الود الطبيعي للمغرب سرعان ما ينتصر على التجارة. لقد تم اصطحابي في جولة مرتجلة في منزل تقليدي وتعرفت على ربة الأسرة. إن الانعطاف إلى “تجربة الصحراء” ، وهو موقع المخيم الهابط المليء برجال يرتدون زي محاربي الطوارق ليس من النوع الذي أحبه ، لكن الكثبان الذهبية الشاسعة مثيرة للإعجاب. يقول لي أحد السكان المحليين: “إنهم يتحركون شمالاً كل عام”. أشاهد السائحين على دراجات رباعية يمزقونهم وينزلون بهم، ويتصفحون موجة أزمة المناخ.
نعود مرة أخرى إلى الجانب الجنوبي لجبال الأطلس ونرى شريطًا أخضرًا حيويًا من الخصوبة يتجعد من فتحة الوادي في جدار صخري. هذا هو وادي تودرا، الذي يبلغ عرضه في بعض الأماكن نصف ميل، ولكنه بشكل عام أضيق بكثير. منذ أن وصل البربر إلى هنا من الشرق، قاموا ببناء ملاجئ على هذه الضفاف الصخرية شديدة الانحدار. لا أحد يعرف الأصول الدقيقة لهؤلاء الأشخاص: فهم يطلقون على أنفسهم اسم الأمازيغ، ولكن تم طرح كل من مصر وإثيوبيا واليمن كنقاط انطلاق محتملة. تذكرني الهندسة المعمارية الطينية بمنطقة حضرموت في شرق وسط اليمن: الأبراج والقلاع العظيمة المصنوعة من الطين والقش، والتي تحيط بها الآن مباني خرسانية ومبنية من الطوب تحاول على الأقل محاكاة هذا النمط الأصلي. يتم الحفاظ على أحد التقاليد بصرامة: لا يتم بناء المنازل أبدًا في شريط الخصوبة الثمين هذا، فقط على الصخر أعلاه.
وبرغبة مفاجئة، قررت أنا وجو مغادرة السيارة على بعد حوالي تسعة أميال من وجهتنا النهائية. سوف نسير هناك داخل الجزء الضيق من الوادي وعلى طول قاع الوادي الأخضر. توجد هنا حقول صغيرة مرتبة من النعناع والجزر والقمح، وتخدم كل منها قناة مياه غرغرة. يتم تحميل حمار مع البرسيم ملفوفة في قماش الخيش. الهدهد يتبختر عند قدميه. تظهر رؤوس طائر البلشون الأبيض من حقل شعير أخضر طازج. امرأتان موشومتان بالصلبان على ذقنهما ووجنتيهما، تبتسمان وتعودان لرعاية محاصيلهما. تتفتح أشجار الخوخ والسفرجل. المسار يتعرج. وصلنا إلى مسجد قديم رائع، إيكلان، بالقرب من تنغير، ووجدنا القائم على رعايته، آدي، الذي يرشدنا في المكان. قال لي: “لقد تم التخلي عن قصبة أفالور منذ السبعينيات، وكان الناس يريدون العيش في منازل جديدة بالقرب من الطريق. كان لديهما المزيد من الأطفال ويحتاجان إلى المزيد من الغرف.
يعد المسجد في حد ذاته جوهرة معمارية، ولكن خلفه توجد القصبة المهجورة، حيث تنهار الأبراج الطينية، مثل معجزة فنية من آيس كريم الشوكولاتة. وفي غضون عقد من الزمن قد يختفي كل ذلك. والعائلات التي غادرت الآن تريد الأرض. عدي يهز كتفيه. “الطريقة القديمة تحتاج إلى صيانة. أصبحت الأمطار هنا أكثر غزارة، وهذا يعني أنه عندما تصل المياه، تتدهور المباني بشكل أسرع. لا يسعنا إلا أن نحافظ على هذا المسجد سليما”.
نستكشف التصميمات الداخلية الرائعة والواسعة وشرفة السطح البانورامية المطلة على أشجار النخيل وأشجار الخوخ، ثم نعود إلى الشريط الأخضر ونشق طريقنا على طول حواف الحقول والجداول.
أخيرًا، وصلنا مرة أخرى إلى الطريق ووصلنا إلى فندقنا بالقرب من جدران تسلق الصخور في الوادي. في اليوم التالي، مع مرشدي Much Better Adventures، دان وماكس، تقضي مجموعتنا الصغيرة اليوم في تسلق بعض الصخور الرائعة. نشرب من نبع في جدار الوادي ونأتي بنزهة من القرية. في المساء، نقوم بتمارين اليوغا المجهدة مع ناتالي، شريكة دان، على سطح منزلهم. لقد جاءوا إلى هنا قبل وقت قصير من انتشار الوباء وقرروا، على الفور، التخلي عن حياتهم المهنية في المملكة المتحدة وبدء حياة جديدة. يقول دان: “لقد ساعدنا الوباء بالفعل. لقد منحنا الوقت للتعرف على الناس، وأدركوا أننا ملتزمون حقًا بالعيش هنا”.
هناك تحديات. تقول ناتالي: “إن محاولة توعية الناس بشأن القمامة البلاستيكية أمر صعب”. ومع ذلك، فإن هذا المضيق يجعل كل شيء ممكنًا: فهناك المئات من طرق التسلق، معظمها مناسب بشكل خاص للمبتدئين أو المتسلقين ذوي القدرات المتوسطة مثلي. تجذب الدورة المبتدئين، ولكن أيضًا المتسلقين الأكثر خبرة الذين يستكشفون إمكانيات المغرب.
في أحد الأيام يقودنا دان إلى الهضبة العالية للقاء صديق له: أحمد، وهو جد بدوي يبلغ من العمر 82 عامًا يعيش في كهف ويرعى ماعزه. تقوم ابنته بتمشيط شعر الماعز لصنع خيمة صيفية جديدة. طفلان صغيران حافي القدمين يلعبان لعبة. ويبدو أن ما يسمى “انشر الغبار والأوساخ في الهواء ثم اصرخ فرحًا عندما تهبط عليك”. لقد استمروا على هذا المنوال طوال الوقت الذي كنا نشرب فيه الشاي مع أحمد، ولم يتوقفوا إلا عندما جاء ثلاثة أطفال من الماعز لبدء لعبة جديدة تسمى “مطاردة الماعز الصغيرة واحتضانها”.
قبل أن نغادر، يريد أحمد أن يريني شيئًا: مطحنة الدقيق الخاصة به. في الجزء الخلفي من الكهف المحفور في الصخر، يبحث في ممتلكاته: أكياس الدقيق الفارغة، وجلود الماعز الممزقة وبعض الملابس. وفي نهاية المطاف، وجد حجرًا من الجرانيت يتم تدويره يدويًا، وهو شيء في غاية البساطة، ولكنه متوازن تمامًا ولا يتطلب سوى القليل من الجهد. لا توجد كهرباء هنا أو مياه جارية، لكن أحمد لا يريد الذهاب إلى أي مكان آخر. في كل مكان توجد مناظر بانورامية شاسعة للجبال الهيكلية غير الملوثة. غادر ولدان إلى المدينة لتلقي التعليم – أحدهما يعمل الآن محامياً – لكن أحمد سيبقى على الهضبة الصخرية العالية حيث ولد. على الرغم من كل مشاريع التطوير وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة، فقد منحني المغرب لحظة مارك توين الخاصة بي.
تم توفير السفر البري بواسطة عبّارات EUrail وFRS. تم توفير رحلة جبال الأطلس بواسطة شركة Much Better Adventures، التي قدمت رحلة لمدة ستة ليالٍ لتسلق الصخور واليوجا التكاليف تبدأ من 713 جنيهًا إسترلينيًا. كان للزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر 2023 عواقب مدمرة على القرى والبلدات وفي جبال الأطلس الغربي، مع أكثر من 2900 حالة وفاة. لكن منطقة التسلق في هذه الرحلة لم تتضرر. كما لحقت أضرار بمراكش، لكن الأعمال عادت الآن إلى طبيعتها.
