سياسة شاي الفقاعات: أخيرًا، حصل الطعام التايواني على التقدير الذي يستحقه | كلاريسا وي

أنالا يضمن دائمًا اتخاذ قرار مزدوج. هذه المرة، كنت في مالمو بالسويد، أتأمل الرصيف المرصوف بالحصى وأستمتع بالطقس البارد المنعش، عندما ظهرت لافتة تقول: “شاي فواكه تايوان يي فانغ”، بجوار سطر من الكتابة الصينية. تعرفت على العلامة التجارية على الفور. Yi Fang هي سلسلة شاي فقاعات تايوانية لها فروع في أكثر من اثنتي عشرة دولة حول العالم – إنه متجر رأيته عدة مرات في المنطقة التي أعيش فيها في تايبيه.

قد لا يكون من المفاجئ اكتشاف مثل هذا المتجر في السويد اليوم كما كان الحال قبل 10 سنوات، ولكن باعتباري كاتبة طعام تايوانية أمريكية، لا يسعني إلا أن أفكر في العولمة الرائعة لمطبخ جزيرتي. لقد قمت أيضًا بتدوين ملاحظة ذهنية مفادها أنني إذا كنت بحاجة إلى عناق من المنزل، فسيكون كوبًا باردًا من الشاي الفقاعي في متناول اليد.

من شاي الفقاعات إلى الباو، يمكن الآن العثور على الأطباق التايوانية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصنيف الطعام التايواني تحت المظلة الواسعة للمطبخ الصيني – أو حتى يتم الخلط بينه وبين الطعام التايلاندي في بعض الأحيان.

ولأنها تنتمي إلى دولة جزيرة يتنازع على حقها في السيادة (تدعي الصين أنها جزء من أراضيها)، فقد ناضل الطعام التايواني لفترة طويلة من أجل تعريف نفسه على الساحة الدولية؛ لقد كان الأمر أشبه بالمستضعف، وقد أسيء فهمه جزئيًا بسبب الطبيعة المتطورة باستمرار للهوية التايوانية. في الواقع، أحدث المطبخ التايواني رواجًا منذ القرن العشرين – سرًا. في تلك الأيام الأولى، لم يكن أي من الأطباق التي تخرج من الجزيرة تعتبر تايوانية رسميًا. من عام 1949 إلى عام 1987، كانت تايوان دكتاتورية الحزب الواحد يحكمها حزب الكومينتانغ، القوميين الصينيين الذين اعتبروا أنفسهم الحاكم الوحيد للصين بأكملها. وهذا يعني أن الأطباق مثل دجاج الجنرال تسو، وهو عبارة عن قطع لذيذة من الدجاج المقلي منزوع العظم والمغطى بصلصة حلوة ومالحة – التي اخترعها طاهٍ من هونان في تايبيه – تم تصنيفها على أنها صينية. في ذلك الوقت، أعلنت الجزيرة عن نفسها كمركز للطهي الصيني الإقليمي. أرسلت الحكومة التايوانية الشيف الشهير فو بي مي، الذي يعتبره الكثيرون طفلة جوليا للطهي الصيني، إلى الولايات المتحدة واليابان وهونج كونج سفيرًا للمطبخ الصيني.

لم يكن الأمر كذلك حتى تحولت تايوان إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث أصبح الطعام التايواني فئة في حد ذاته. وكان هذا تطورًا موضع ترحيب بشكل خاص لأن الطعام من الجزيرة له صفاته الخاصة التي تميزه عن الطعام الصيني. على سبيل المثال، يتم تصنيع صلصة الصويا ونبيذ الأرز وخل الأرز في تايوان باستخدام وصفات تعود إلى العصر الياباني، وهو إرث من الحكم الاستعماري الياباني. النكهات أيضًا أحلى عمومًا في جميع المجالات.

النوع الأول من المتاجر التي تتبنى “تايوان” علنًا في علامتها التجارية المتخصصة في شاي الفقاعات، المعروف أيضًا باسم بوبا – وهو مشروب بارد ومنعش ظهر في محلات الشاي في تايوان في أواخر الثمانينيات. في لوس أنجلوس، حيث نشأت، كانت متاجر بوبا المبكرة في أواخر التسعينيات عبارة عن سلاسل (Ten Ren’s Tea وTen Ren’s Tea) بسرعة) مقرها الرئيسي في تايوان. لم تزود هذه العلامات التجارية المغتربين بأكواب طويلة مريحة من لآلئ التابيوكا المطاطية التي تسبح في الشاي بالحليب المثلج فحسب، بل كانت بمثابة بؤر استيطانية لثقافة الشباب التايواني. كان العديد منها يصدح بأغاني البوب ​​​​المثيرة من الجزيرة، ويعرض أحدث مقاطع الفيديو الموسيقية على جهاز تلفزيون في الزاوية، وكانت مليئة بأرفف الكتب المصورة والمجلات التايوانية الحديثة.

وبعد عقد من الزمن، في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2010، بدأ البائعون في البيع غواتيمالا باوس – والتي تُعرف أحيانًا باسم باوس – بدأت في الظهور في المدن حول العالم، وتمجد جذورها التايوانية بفخر. في مدينة نيويورك، افتتح المحامي إيدي هوانغ، الذي تحول إلى طاهٍ وشخصية تلفزيونية، مطعم باوهاوس في عام 2009 وأسر أدباء الطعام في الساحل الشرقي بألواح بطن لحم الخنزير المطهوة ببطء داخل كعك القمح الأبيض الرقيق. وبعد ذلك بعامين، في عام 2012، تم افتتاح كشك لبيع الأطعمة في الشوارع التايوانية يُدعى باو في موقف سيارات هاكني لاقى استحسانًا كبيرًا وتخرج في النهاية إلى مطعم فعلي له مواقع متعددة في جميع أنحاء لندن – مما أدى إلى ازدهار الطعام التايواني في عام 2012. المملكة المتحدة. كنت قد تخرجت للتو من الكلية في هذا الوقت تقريبًا وكنت أعمل كاتبًا للطعام في مدينة نيويورك عندما بدأت أسمع من المحررين المعينين وزملائي أن الطعام التايواني “يحظى بلحظة”.

ولكن في حين أن شعبيتها في الخارج قد تبدو عضوية، إلا أن ذلك تزامن مع سلسلة من مبادرات القوة الناعمة المصممة بعناية من قبل الحكومة التايوانية. في عام 2005، بدأت حكومة مدينة تايبيه في استضافة مهرجان حساء نودلز اللحم البقري لجلب الوعي الدولي بهذا الطبق – الذي كان ذات يوم وصفة غامضة تجنبها غالبية الشعب التايواني (كان لحم البقر من المحرمات حتى أواخر القرن العشرين). وفي عام 2010، كجزء من خطة التحفيز الاقتصادي، وافقت السلطة التنفيذية في تايوان على ميزانية قدرها 1.1 مليار دينار تونسي (27.5 مليون جنيه إسترليني) لوضع المطبخ التايواني على الخريطة العالمية – استضافة مهرجانات الطعام الدولية وإرسال الطهاة التايوانيين إلى الأحداث في الخارج للترويج لأطباق مثل مثل التوفو النتن وعجة المحار.

اليوم، هناك مجموعة صحية من المطاعم التايوانية والمؤثرين والطهاة في جميع أنحاء العالم يقدمون أكثر بكثير من مجرد بوبا وباوس. في مدينة نيويورك، يوجد مطعم في إيست فيليدج يسمى 886 مع أطباق مستوحاة من الأطباق التي يتم تقديمها عادة في مطاعم البيرة الحديثة في جميع أنحاء تايبيه؛ يقدمون طبقًا مقليًا مع لحم البقر المغطى بصلصة شاشا العطرية، وهي بهار تايواني شهير مصنوع من مزيج خاص من السمك المفلطح بالزيتون المجفف والثوم والكراث والفلفل الحار. حيث نشأت في لوس أنجلوس، يوجد مطعم عائلي يُدعى “سينبالا” يقدم النقانق على الطريقة التايوانية (أحلى، وعادة ما يتم تقديمها مع جانب من الثوم النيئ). وفي لندن، أعدت صديقتي تيفاني تشانغ وجبات غداء مؤقتة نفدت الكمية، وتضم أطباقًا فريدة من نوعها في الجزيرة، مثل الديك الرومي المبشور فوق الأرز، والشاي بالحليب، والثلج المبشور، والشذرات المصنوعة من لحم الخنزير ومعجون السمك المغطاة في قالب سميك. , شوربة مالحة .

يقول تشانغ، الذي يخطط لاستضافة حدث يتمحور حول حساء المعكرونة باللحم البقري: “من الرائع أن الناس في المملكة المتحدة أصبحوا الآن أكثر وعيًا بالطعام التايواني والتايواني”. “لم أضطر للإجابة على السؤال: “هل تقصد الطعام التايلاندي؟” كما فعلت في الماضي.”