التشيكية: اترك براغ وبوهيميا خلفك لاكتشاف قصيدة مورافيا | عطلات جمهورية التشيك

أ اندلعت جوقة من الضحك في الممر خارج المقصورة. هناك حفلة أيل على متن القطار، وقد تجرأ رفاق الأيل على سؤال شابتين عما إذا كان بإمكانه التقاط صورة سيلفي معهما.

حتى الآن، الأمر نمطي للغاية، باستثناء أنني على متن قطار تشيكي، وحفلة توديع العزوبية تشيكية وليست بريطانية، ووجهتنا ليست براغ بل أولوموك، وهي مدينة تقع في مورافيا، المنطقة الشرقية الأقل زيارة في جمهورية التشيك.

هذا العام، قام الذراع السياحي للحكومة التشيكية بالترويج لشبكة السكك الحديدية الواسعة والمنخفضة التكلفة في البلاد لإظهار قدرتها على تلبية الطلب على السفر منخفض الكربون. ولكن هناك دافع خفي: إخراج الناس من براغ إلى مورافيا.

إن مشاكل السياحة المفرطة في العاصمة التشيكية موثقة جيدًا – ولكن مقابل كل صاحب عمل في براغ يشكو من كثرة السياح، هناك واحد في مورافيا يشكو من عدم وجود ما يكفي منهم. أعرف منطقة مورافيا جيدًا – لقد عشت هناك منذ عام تقريبًا – ولكنني أعترف أنه خلال تلك الفترة، نادرًا ما أستقل القطار. سأصحح ذلك من خلال خط سير الرحلة القصير عبر البلاد، والذي يمتد من براغ إلى عاصمة مورافيا، برنو، ثم إلى أولوموك.

بدءًا من يوم في العاصمة، أسارع إلى المرور عبر النقاط السياحية الشهيرة مثل جسر تشارلز وساحة المدينة القديمة، بساعتها الفلكية، والشوارع المعطرة بفطائر الخبز والبيرة والكعك الحلزوني الشكل المغطى بغبار السكر والمعروف باسم trdelník. أنا حريص على الحصول على فترة راحة من الحشود، وأجد ذلك في مقهى Grand Cafe Orient، وهو مقهى تكعيبي افتتح لأول مرة في عام 1912. إنه في House of the Black Madonna: متجر متعدد الأقسام سابق صممه جوزيف جوكار، المؤسس المشارك من الحركة المعمارية التكعيبية التشيكية. تم إغلاق المقهى بعد 10 سنوات فقط، عندما أصبحت التكعيبية قديمة الطراز، ولكن في عام 2005، أعاد المالك الجديد رودولف بينيك فتحه، معتمدًا في عملية الترميم على صور المقهى التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. إنها إعادة بناء لا تشوبها شائبة، وصولاً إلى خطافات المعاطف المتعرجة والمفروشات الساتانية المخططة.

في صباح اليوم التالي، استيقظت مبكرا وتوجهت سيرا على الأقدام إلى محطة براغ الرئيسية، عبر قاعة التذاكر على طراز عصر النهضة الجديد ثم إلى عربة الدرجة الأولى في قطار رايلجيت الذي تديره شركة تشيسكي دراهي، خدمة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للدولة. تبلغ تكلفة تذكرتي 600 كرونة تشيكية فقط (21 جنيهًا إسترلينيًا). العائلات الشابة والأزواج المسنين والمراهقين مثقلون بالتسوق. لا أرى سائحًا واحدًا آخر.

تصبح الأراضي الزراعية المسطحة في بوهيميا أكثر تلالًا وأكثر غرابة عندما ينطلق القطار في منطقة مورافيا البرية، ويمر عبر غابات الصنوبر المرصعة بالأكواخ ذات الأسطح الحمراء.

وصلنا إلى محطة برنو المركزية الهائلة، التي بنيت عام 1838. وكانت آنذاك جوهرة الإمبراطورية النمساوية، ومحطة الخط المؤدي إلى فيينا. مع تطور مدينة برنو وازدهارها في العقود التالية، تمت إضافة أجزاء مع القليل من الاهتمام بالاستمرارية المعمارية: واجهة على طراز الفن الحديث هنا، وامتداد بواجهة زجاجية هناك. إنها مقدمة مناسبة للمدينة، التي لا تبدو مبنية بقدر ما هي متماسكة: الحلويات النمساوية المجرية تتزاحم مع الأعاجيب الوظيفية ووحوش العصر الشيوعي. في العام الماضي، أصبح Mendel’s Greenhouse أحدث إضافة إلى هذا المزيج: مساحة بسيطة من الفولاذ والزجاج تستضيف المعارض والفعاليات المتعلقة بالعلم. في الدفيئة التقيت Ondřej Chybík، أحد المهندسين المعماريين، الذي شرح السبب وراء التصميم البسيط والخالد. يقول: “هذا المبنى يجب أن يبقى هنا إلى الأبد”. “هذا هو النهج المستدام الشامل.”

يمكن القول إن جريجور مندل هو أشهر سكان برنو: فمن خلال سلسلة من التجارب على نباتات البازلاء من عام 1856 إلى عام 1863، وضع الراهب الأوغسطيني أسس علم الوراثة الحديث. تم تدمير الدفيئة التي أجرى فيها مندل تجاربه بسبب عاصفة في سبعينيات القرن التاسع عشر. يقف إبداع Ondřej المتلألئ على أسسه. وتتدلى من السقف سجادات مزخرفة بالحمض النووي ونباتات بازلاء في أوعية فولاذية ــ وهي إشارات خفية إلى الأب المؤسس لعلم الوراثة.

وكما هو الحال مع نباتات البازلاء التي ابتكرها مندل، فإن برنو هي المكان الذي تتلاقح فيه الأفكار: واحد من كل خمسة سكان هو طالب في إحدى جامعات المدينة الثلاثة عشر. يستمر العديد منهم بعد التخرج للعمل في المسارح وأماكن الموسيقى في برنو. وأنا أتجول في المدينة، أسمع عزف المزامير من غرف التدريب. خلف الواجهات الباروكية توجد مطاعم نباتية مبتكرة، ومتاجر تبيع السيراميك المصنوع محليًا، وفندق Anybody، وهو فندق مثير لألعاب الأدوار المثيرة تم افتتاحه في عام 2019.

يدير فريق الإدارة وراء Anybody أيضًا Slast، وهو بار في الطابق السفلي مملوء بمصابيح النيون، والذي قمت بزيارته في ذلك المساء. جلست على كرسي على الطراز الإمبراطوري الفرنسي، محاطًا بجداريات مبتسمة مستوحاة من تيكي؛ يتم ضغط كوكتيل مملوء بالكركم في يدي، وتختلط رائحته الحادة مع محلاق دخان الشيشة المنجرفة.

وفي اليوم التالي، استقلت القطار لمسافة 50 ميلاً شمال شرق البلاد إلى أولوموك. إن المعدات الدارجة أكثر إقليمية من RegioJet عبر البلاد، مع نظام ألوان أزرق مخضر وأزرق ولا يوجد مكيف هواء. باستثناء ذلك – والأيل المذكور أعلاه – إنها رحلة سلسة.

في جولة بالمدينة، أخبرني المرشد ستيفان بلاهو أن أولوموك هي بمثابة إدنبرة إلى غلاسكو في برنو. أستطيع أن أرى أوجه التشابه: ما يفتقر إليه في العزيمة والشجاعة، يعوض عنه بالسحر. الساحة الرئيسية، مع عمود الثالوث المقدس المدرج في قائمة اليونسكو، هي عبارة عن باروكية مورافيا نقية، وهو نمط معماري متقن متأثر بالسكان الإيطاليين في أولوموك. وقد وضع الإيطاليون أيديهم على الجبن أيضًا: فأنا أشم في بعض الأحيان نفحة من غران مورافيا، وهي جبنة تشيكية تشبه البارميزان.

إحدى الحالات الشاذة الغريبة والممتعة في الساحة الرئيسية هي الساعة الفلكية التي تعود إلى العصر الشيوعي في أولوموك، والتي يقول بلاهو إنها “قد تكون الساعة الفلكية الملحدة الوحيدة في العالم”. بدلاً من رسل ساعة براغ، تكرّم الآلية الطبقات العاملة: تشمل الشخصيات الموضحة خبازًا وعامل منجم وميكانيكيًا.

ومن هنا، يستقل الكثيرون قطارًا آخر إلى النمسا أو سلوفاكيا. لكنني أوصي بالتجول أكثر حول مورافيا: إلى مزارع الكروم في زنويمو والقلاع في ميكولوف وما حولها. بعد سنوات عديدة من لعب الدور الثاني بعد براغ، حان الوقت لتحتل هذه المنطقة الرائعة مركز الصدارة.