رحلة سريعة عبر ويلز: كارديف إلى لاندودنو على متن فيسبا | عطلات ويلز

تإنه الإهمال الذي أظهرته لموطني ويلز على مر السنين، أثناء كتابتي عن شوارع دلهي، أو الحياة في بلدة صغيرة في كانساس، وصل الأمر بشكل مخز إلى المنزل مؤخرًا أثناء الاستماع إلى الموسيقى في شقتي في هونغ كونغ، حيث أعيش منذ فترة طويلة. من السنوات ال 20 الماضية. رن صوت المغني وكاتب الأغاني البريطاني العظيم إيان ماكناب بصوت عالٍ: “لم أر مسقط رأسي قط حتى ذهبت حول العالم.“

هذه الأفكار التي جاءت في يوم من الرطوبة التي لا تحتمل والحرارة القمعية في هونج كونج أعطت إنبات الفكرة وراء كتابي “الطريق الطويل للفك”. لقد نشأت في الجنوب، قلب ويلز التجاري والصناعي، الذي كان منفصلًا تمامًا، على ما أعتقد، عن الشمال الأخضر الكبير، حيث كان الناس أكثر ارتباطًا بالأرض، وحيث قدمت الطبيعة بعضًا من أفضل أعمالها.

لذلك، في خريف عام 2022، وضعت آسيا خلفي ورجعت لأسافر على طول البلاد لأجد ما فاتني، أو بشكل أكثر دقة، ما نسيته.

وللقيام بذلك، استعرت دراجة فيسبا قديمة متهالكة بلون الخردل تدعى جويندولين من كليم، وهي قوة رئيسية في حركة التعديل في جنوب ويلز، وحددت مسارًا لاجتياز الأمة من كارديف، عاصمة الزجاج والكروم في الجنوب، على طول الطريق. إلى لاندودنو، المنتجع الفيكتوري على الساحل الشمالي.

هناك طريق واحد فقط يمتد على طول الطريق، A470. لكنه طريق واحد بالاسم فقط. يتكون طوله من بقايا العديد من الطرق الأخرى المجمعة معًا مثل وحش طريق فرانكشتاين. بعضها عبارة عن طرق مزدوجة – سلسة وأنيقة ومستقيمة – ولكن البعض الآخر، وخاصة في وسط البلاد الأخضر، لا يزيد عرضه عن سيارة واحدة فقط، تصطف على جانبيه سياجات وتراقبه الأغنام غير المهتمة.

بدأت الرحلة في اليوم العالمي للرجبي في كارديف، مع جميع أعلام التنانين وقبعات النرجس البري. هذا هو الوقت الذي ترتدي فيه المدينة مكياجها المسرحي الويلزي. القمصان الحمراء الموحدة للحشود المحتشدة في شارع سانت ماري هي اللون الأحمر على خدود المدينة. هنا الويلزيون متحدون في الأغنية، خارج الحانات وعلى طول الأرصفة المزدحمة. يتقدمون ببطء، بالقرب من كاتدرائية اللعبة، ملعب الإمارة، ويجلسون مثل عنكبوت سمين، واضعًا ساقيه في زاوية جاهزة للانقضاض على قلعة كارديف الصامتة والساكنة المجاورة. في قلب وسط المدينة، تضفي أسوار القلعة العالية وبرجها إحساسًا بالتراث تشتد الحاجة إليه في مدينة تغازل المعاصرة بشدة. قد تبدو كارديف عازمة على التجانس، ولكن في هذه الأيام، عندما يراقب العالم، فإنها تسلط أفضل صورها الويلزية وتزدهر في الاهتمام.

لا يزال وادي روندا الواقع شمال العاصمة يتعافى من ندوب التصنيع والفراغ الناجم عن رحيل الصناعة، لكنك لن تكتشف ذلك في سكان بونتيبريد الذين يتجولون في المدينة. في منتصف فترة ما بعد الظهر جلست إلى جانب ماجي وجين في مقهى ذا برينس في شارع تاف، وهو أحد مراكز الحياة المحلية الرائعة المنتشرة في منطقة روندا وحيث يتم نقل الأخبار المهمة من طاولة إلى أخرى. كان فريق الانتظار، الذي كان يرتدي ملابس ليونز كورنر هاوس السوداء الزائفة، يرقص باليه حول الطاولات المزدحمة، ووضع أمامي بفخر شريحة لحم البقر المحفوظ المفضلة محليًا مع مرق بني غني يلمع على الملعقة. لقد كان الأمر رائعًا في ذلك الوقت كما كان عندما كان أجدادي يعاملون أنفسهم به في نفس هذه المقاعد منذ عقود مضت.

إن ترك Rhondda يشبه المرور عبر الجزء الخلفي من خزانة الملابس. في الخلف توجد أرض الصناعة الرمادية الممزقة، بينما يكمن أمامك جمال وسط ويلز. هناك ظلال من اللون الأخضر هنا أكثر من تلك الموجودة في أنشودة توم جونز لأعشاب المنزل، والتلال التي تتحدى المنطق: مغلقة هنا، وتتدحرج هناك، ومنحدرة بشكل سلس أو مغطاة بالحصاد. كافحت جويندولين ذات الفيسبا على الطريق الذي يمر عبرها، وكنت مشتتًا للغاية بالمناظر الطبيعية، التي بدت وكأنها مباشرة من قماش كيفن ويليامز، ولم أسمع صوت محركها الذي يشير إلى المزيد من المشاكل القادمة.

هذه هي الأرض الواقعة تحت أجنحة الحدأة الحمراء، التي تعتبر طائر ويلز الوطني. من زوج وحيد منذ حوالي ثلاثة عقود في رايادير، أصبحت سماء بوويز الآن مليئة بهذه الحيوانات المفترسة الأكثر روعة. هل يحتفظ أي طائر بموقعه في سماء وسط ويلز الزرقاء الزاهية بفخر أكثر من الطائرة الورقية؟ توقفت إلى جانب الطريق، جزئيًا لإنهاء شكاوى السكوتر، رفعت يدي لأظلل عيني من الشمس المتأخرة والتقطت صورة ظلية لطائر. عندما كنت أدور حولي، استطعت أن أرى ذيله المتذبذب وأجنحته المائلة، ثم كان غوصه شيئًا جميلًا، حيث كان يسهم بشكل مستقيم، ويمسح الأرض بالكاد بلمسة واحدة، ثم يصعد لأعلى ويكمل قوسًا كان جميلًا مثل أي قوس آخر. قوس المطر.

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الشمال في مالويد، تمكنت من الشعور بالتغيير في الأرض والهواء. أصبحت التلال المتموجة الآن جبالًا خشنة تلوح في الأفق في بعض الأماكن عالياً جدًا فوق الطريق عند الاقتراب من Dolgellau لدرجة أنك تعتقد أنك تركب عبر نفق. بدا الهواء أكثر برودة، والرياح تضرب بقوة أكبر. سمح منعطف حاد بالقرب من Blaenau Ffestiniog بإلقاء نظرة خاطفة على بحيرة Cwmorthin، وهي بحيرة من أعمق الياقوت، ثم انعطاف أعمى آخر في الطريق، وكنت أتسلق بشكل حاد على طرق Snowdonia على بعد بوصات فقط من قطرات شديدة الانحدار يبدو أنها لا نهاية لها.

انزلق جويندولين بسهولة إلى المنحدرات بعد التسلق المجهد، وكان الهواء على وجهي، المكشوف للعناصر الموجودة على هذه المنحدرات، مثيرًا. كل صعود وهبوط يقطع القلب على هذا الطريق عبر ويلز يكشف شيئًا جعلني أرمش في عجب: نهر كونوي المتلألئ يصطدم بالصخور ويجري بشكل أكثر نقاءً ونضارة من أي نهر رأيته من قبل؛ مظلة الأشجار التي تغطي الطريق والتي انتهت فجأة عند المنظر المطل على مصب النهر في كونوي، كانت مذهلة بقدر ما كانت مثيرة. وطوال الوقت، تمتد الخلفية الرائعة لجبال سنودونيا، وتحتضن وتدفع المسافر إلى نهاية الرحلة عند المحيط. هذه هي ويلز التي يتوقعها الأشخاص الذين لم يأتوا إلى هنا من قبل: مكان ساحر ومهيب، ومكان خيالي تقريبًا.

في الواقع، لبضع لحظات سعيدة، في نهاية الرحلة عبر البلاد، بدت هذه الزاوية الصغيرة من العالم مثالية. نظرت إلى البحر من الشاطئ المرصوف بالحصى في لاندودنو، وجلست للمرة الأخيرة على مقعد الفيسبا، وواجهت صعوبة في التفكير في أي مكان آخر يمكن أن أجد فيه لحظة من السلام. خلال الأيام الثلاثة من الرحلة، أذهلني التنوع الذي يمكن أن يقدمه هذا البلد الصغير، موطني.

كان كاتب الرحلات إتش في مورتون هنا في عام 1931، لكن كلماته كان من الممكن أن تُكتب لي اليوم: “تذكرت البحيرة والجبل والوادي وضفة النهر والغابات والمستنقعات المالحة والمنحدرات العالية في الجنوب حيث تتراكم المنحدرات الكبيرة من البحر… ويلز أرض جميلة ورومانسية…”

يقدم الطريق A470 مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية والطبيعة والمدن والقرى الصغيرة، في الماضي والحاضر، في إجراء لا مثيل له تقريبًا من أي طريق آخر في المملكة المتحدة، وهو الطريق الطويل الأكثر روعة في ويلز.

طريق الفك الطويل بواسطة مارك بي جونز يتم نشر بواسطة كالون (18.99 جنيهًا إسترلينيًا). لدعم الجارديان والمراقب، اطلب نسختك من موقع Guardianbookshop.com. قد يتم تطبيق رسوم التسليم