“لا يمكنك الاستمرار في تعليم الناس أن يحلموا”: لماذا يكافح المصممون الشباب في بريطانيا | موضة

أخلال أسبوع الموضة في لندن الشهر الماضي، دارت الأحاديث حول العروض التي لم تكن موجودة بقدر ما كانت تدور حول العروض التي لم تكن موجودة. غاب العديد من المصممين الناشئين – إس إس دالي، وروبين لينش، وديلارا فينديك أوغلو – عن الجدول الزمني، حيث قالت فينديك أوغلو، التي ارتدت أزياء أمثال كاردي بي ومارجوت روبي، لصحيفة نيويورك تايمز إنها ألغت العرض لأنه “ببساطة ليس لدينا الموارد المالية لعرض المدرج الآن “. تشير كلماتها إلى الصعوبات التي يواجهها العديد من المصممين الصاعدين.

في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونهج الشراء الذي يتجنب المخاطرة من تجار التجزئة، يكافح المصممون المستقلون الذين تشتهر بهم لندن من أجل البقاء، ناهيك عن التقدم. والنتيجة هي أن سمعة عاصمة المملكة المتحدة باعتبارها موطن الإبداع معرضة للخطر.

يقول سينيد أودواير، المصمم الذي يدفع الموضة لتكون أكثر شمولاً للحجم: “موسم تلو الآخر، تحتاج إلى الحفاظ والنمو، وليس هناك مجال كبير لارتكاب الأخطاء”. لقد أحدثت ضجة كبيرة في العام الماضي لاستخدامها عارضات الأزياء عبر مجموعة من أحجام الجسم على المنصة، وتستخدم حجم عينة من 18 إلى 22 لصنع ملابسها.

يظل أسبوع الموضة بمثابة عرض مهم – وسيلة للمصممين لوضع أنفسهم على رادار المشترين والمحررين الحاضرين، وبالتالي، لهؤلاء الأشخاص المؤثرين لإحضارهم إلى جلسات تصوير الأزياء والمتاجر حيث يراهم الباقون منا. ومع ذلك، فإن تكاليف هذه العروض باهظة – فقد قدرت مجلة Vogue Business في سبتمبر أن العرض المتواضع يمكن أن يكلف ما بين 10000 جنيه إسترليني إلى 50000 جنيه إسترليني، ويتعين على المصممين الناشئين التفكير بشكل مختلف حول كيفية عرض أعمالهم. يتم عرض العلامة التجارية Chopova Lowena مرة واحدة فقط في السنة، مما يقلل التكاليف ولكنه يزيد من الترقب. تقيم مصممة الملابس الرجالية روبين لينش معرضًا لأعمالها – في معرض NOW في غرينتش اعتبارًا من 8 ديسمبر – كطريقة بديلة لنشر علامتها التجارية هناك.

“[Staying afloat] تقول لولو كينيدي، التي أسست حاضنة المواهب الجديدة فاشن إيست في عام 2000 – والتي يوفر معرضها منصة لثلاث علامات تجارية ناشئة في كل موسم: “يصبح الأمر غير قابل للإدارة إلا إذا كنت تبيع الكثير من المنتجات”. لقد شاهدت، على مر السنين، أن الأموال أصبحت أقل. الرعاية – التي كانت في السابق أمراً مفروغا منه لماركات الأزياء الناشئة – أصبحت أضعف على أرض الواقع. تقول كارولين راش، الرئيسة التنفيذية لمجلس الأزياء البريطاني: “الأمر يزداد صعوبة والعلامات التجارية تتراجع”. لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد الأمور – فهو يجعل العمل مع المصنعين الأوروبيين والتصدير إلى المتاجر الأوروبية أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

لكن هذه المشاكل الأحدث مكدسة على القضايا القائمة. التعليم هو أحد العوامل. في حين أن العديد من هذه العلامات التجارية الناشئة لديها تعليم كبير في مجال الأزياء – تخرج أوداير من الكلية الملكية للفنون في عام 2018، ودرس فينديك أوغلو في سنترال سانت مارتينز (CSM) – إلا أن هناك قلقًا متزايدًا من أن المصممين غالبًا ما يتخرجون مليئين بالأفكار ولكنهم يفتقرون إلى المهارات التجارية. “في المدرسة، يبدو الأمر وكأنني سأصبح مجرد مصمم وأقوم برؤيتي، ولكن [that’s] ليس حقيقيًا [how it will be]”، تقول نينا ماريا، الصحفية التي تكتب عن المصممين الناشئين لمنشورات بما في ذلك 1Granary، مجلة الأزياء الصريحة التي أنشأها في الأصل طلاب CSM. “لقد تم التقليل من الجانب التجاري للأشياء إلى حد كبير.”

في حين أن العديد من خريجي دورات تصميم الأزياء في لندن سيواصلون العمل في العلامات التجارية العالمية (وبالتالي المنطق الكامن وراء نهج الإبداع أولاً)، إلا أنه لا تزال هناك ثقافة مفادها أن أولئك الذين يأخذون هذه الدورات المرموقة هم المواهب العظيمة القادمة في عالم الموضة – والذين سيستمرون في تصبح علامات تجارية مستقلة وتهز الموضة. ترى نينا ماريا أن هذا جزء من الخطر. “الناس الذين يذهبون إلى هناك يعتقدون:” سيكون لدي علامتي التجارية الخاصة. وهذه ستكون رؤيتي”.

يوافق تي جيه فينلي، وهو خريج حديث من CSM، على ذلك. “سانت مارتينز هي مكان الأحلام، أليس كذلك؟ أعتقد أن العالم يتغير، وعندما لا تأتي من المال، في بعض الأحيان ربما يجب أن يتوقف ذلك. لأنه لا يمكنك الاستمرار في تعليم الناس أن يحلموا. مع الواقع، لم يعد الأمر ممكنًا بعد الآن”. قدم فينلي، الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة، عرض التخرج الخاص به، والذي أطلق عليه اسم Fags Forking the Rich، والذي يدور جزئيًا حول الجشع داخل صناعة الأزياء – حيث يقوم برش أعقاب السجائر على المشاهير من بين الجمهور. لم تسير الأمور بشكل جيد. “هناك أناس يتذمرون من رمي السجائر، قائلين إنها عدوانية، لكن هل يدركون بالفعل أن UAL [the University of Arts] هل لديه بنك الطعام؟ (يوضح أنه يقصد الطرود الغذائية، التي يقول إنها تقدم للطلاب على أعلى مستويات التمويل الطلابي).

تتمتع لندن بسمعة طيبة في إنتاج مواهب الموضة من الطبقة العاملة التي غيرت قواعد اللعبة – من فيفيان ويستوود إلى ألكسندر ماكوين، وجون جاليانو، وكريستوفر كين – ولكن هناك حجة مفادها أنه في ظل الضغوط المالية التي تواجه المواهب الشابة، لن يتمكن أي من هؤلاء المصممين من النجاح اليوم. يتعرض المصممون من خلفيات الأقليات العرقية ذات الدخل المنخفض للضغط بشكل أكبر، عندما تضيف العنصرية المنهجية للأزياء إلى هذا المزيج. تعتقد نينا ماريا أن الموضة تتعرض لخطر تسعير المصممين الذين ليس لديهم ثروة مستقلة. وتقول: “لا أعتقد أن روح المصممين الشباب في لندن ستنتهي، لكنني أعتقد أن الأمر سيكون مختلفاً”. “سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يأتون من الثروات، الأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليف تشغيل أعمال تجارية لسنوات قادمة.”

Rush wants to ensure this doesn’t happen. “I would like to see increased support,” she says. “Obviously we are going into a general election next year and that is going to be key, not just for the fashion industry but I suspect across the creative industry. It is one of our superpowers as a nation and we are definitely underinvesting in it.”

There is always the tricky argument that when things get really bad creativity flourishes. “The fortunes of designers are tethered to the economy and the recession,” says Sarah Mower, journalist and curator of Rebel, an exhibition telling the story of NewGen, the London fashion week platform for young designers, at the Design Museum. “I’m not saying that there’s some kind of airy-fairy rule, but very often when things aren’t the best you get the most incredible revolutionary people.”

“Change is coming,” says Finley. “Where’s the grit? London has always been about getting in trouble, making people angry. People are now [looking at shows at London fashion week and saying] "هذا فستان جميل، هذا جميل." لم يكن هذا ما تدور حوله لندن أبدًا. يجب أن يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء."