“مستهلكو البيرة مع أنظمة غذائية غير صحية”: لماذا لا يزال الطبخ البريطاني غير متفوق على الفرنسيين | فرنسا

بدأ أخيرًا الاعتراف بالطبخ البريطاني في جميع أنحاء العالم. لكن حاول أن تقول للفرنسيين ذلك. بالنسبة لهم، المطبخ البريطاني – لا شيء.

أظهرت الأرقام التي كشفت عنها هيئة السياحة البريطانية في مؤتمر رؤى تحالف السياحة الأسبوع الماضي إلى أي مدى يجب على المملكة المتحدة أن تذهب. وشمل المسح السنوي الذي تجريه مؤسسة أنهولت-إيبسوس على 60 ألف شخص في 20 دولة، والذي طلب منهم إبداء آرائهم بشأن 60 دولة، سؤالاً جديداً حول الغذاء.

وبشكل عام، احتلت المملكة المتحدة المرتبة 18 من بين 60 دولة في المتوسط، باستثناء الفرنسيين الذين وضعوا بريطانيا في المرتبة 60 – الأخيرة.

أوه، وبالفعل، لا لا. تعاني المملكة المتحدة من مخلفات السمعة، وفقا لميشيل رو جونيور، المالك الإنجليزي الفرنسي لفندق لو جافروش، الذي أغلق في كانون الثاني (يناير) بعد 56 عاما. قال رو: “إنها متجذرة وتعود أصولها إلى زمن طويل عندما كان الطعام في هذا البلد عبارة عن لحوم مسلوقة وخضروات مسلوقة حتى الموت وهلام التوت البري وصلصة النعناع وكل تلك القصص المرعبة”. يعرض أيضا مطبخ الخمس نجوم على القناة 4.

“تاريخيا، [the stereotype] لا يزال هذا الأمر قائمًا، لكن جيل الشباب، أولئك الذين سافروا إلى المملكة المتحدة، يعرفون أن هذا ليس صحيحًا. افتتح والده ألبرت رو مطعمًا بريطانيًا في باريس، بيرتي، يقدم لحم البقر المشوي وبودنغ يوركشاير. وقال رو: “كان الناس يصطفون، وكان الأمر ناجحاً للغاية”. “أعتقد بصدق الآن أن لندن تتنافس مع أي مدينة أخرى لتذوق الطعام في العالم. من المؤكد أن الأمر لم يعد أضحوكة، وأعتقد أن الفرنسيين يوجهون إلينا عصا فقط».

أصبحت لندن وجهة الاختيار لطهاة باريس النجوم. افتتح جان فرانسوا بييج مطعم Mimosa في فندق Langham الأسبوع الماضي، لينضم إلى مطعم Pavyllon للمصمم يانيك ألينو، وLa Dame de Pic London للمخرج Anne-Sophie Pic، وكلود بوسي في مطعم Bibendum، وآلان دوكاس، الذي يمكن القول إنه عميد المطبخ الفرنسي، والذي يمتلك مطعمًا حائزًا على ثلاث نجوم ميشلان. في دورشيستر.

إذا دليل ميشلان كمقياس، فإن المملكة المتحدة تحظى باحترام كبير في مجال تذوق الطعام، حيث حصل 187 مطعمًا على نجمة واحدة على الأقل، مقارنة بـ 269 مطعمًا في إسبانيا و228 مطعمًا في الولايات المتحدة. ويسارع المدافعون عن الطعام البريطاني إلى الإشارة إلى تنوع الأطباق المتوفرة هنا. تقول تاتي ماكليود، الممثلة الكوميدية التي قام والداها البريطانيان بتربيتها في فرنسا: “إن مشهد الطعام البريطاني العالمي هو شيء لا تجده في فرنسا”. “حيث نشأت في بريتاني، لم يكن هناك تنوع في المطبخ على الإطلاق – كان كل شيء كذلك جاليت, كريب أو مطاعم المأكولات الفرنسية.

“إن فكرة وجود شيء اسمه المطبخ البريطاني لن تجد صدى لدى أي فرنسي. هل يمكنك أن تتخيل لو حاول شخص ما تنظيم جولة طهي في المملكة المتحدة، وحاول بيعها إلى السوق الفرنسية؟ يمكنني أن أضمن أنك لن تقوم بعملية بيع واحدة في فرنسا. الطعام الإنجليزي بالنسبة لهم هو في الأساس السمك ورقائق البطاطس.

ليس فقط السمك وشرائح البطاطس المقلية على الرغم من ذلك. في الكتاب المقدس لأوغست إسكوفييه، “ملك الطهاة وطاهي الملوك” في القرن التاسع عشر، cuire à l’anglaise – لطهي الطعام على الطريقة الإنجليزية – هو مصطلح الطهي للغليان في الماء المملح.

قال مايكل جرينوولد، الذي افتتح أول مطعم شيبي في باريس، The Sunken Chip، في عام 2013: “لقد جئت من خلال نظام المطبخ الفرنسي، الذي كان وحشيًا للغاية بالنسبة لشخص بريطاني في ذلك الوقت”. المخزون من مكان ما، وكانت النكتة هي أنه كان مجرد ماء.

وقال جرين وولد، الذي عاد إلى بريطانيا ويعمل الآن مستشارًا للضيافة في مجموعة راسل بارتنرشيب، إن هناك المزيد من الانفتاح على المملكة المتحدة بين الباريسيين الليبراليين الأصغر سنًا. بعد دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، اعتمد الشعب الفرنسي عبارة “بريطانية جدًا” كشعار من نوع بريتانيا الرائعة للإشارة إلى الموسيقى والأزياء والثقافة في المملكة المتحدة، ولاحظ غرينوولد أن الباريسيين الذين يذهبون إلى لندن سيتحدثون عن تناول طبق ساخر من السمك ورقائق البطاطس. . “أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تقديم مطعم Sunken Chip هو أنه على الرغم من التقريع التقليدي للطعام البريطاني، إلا أنه أشبه بالبريطانيين والألمان – وهي مزحة مستمرة. لكن جيل الشباب يحب بريطانيا”.

وأضاف أن المطاعم الفرنسية كانت لديها دائما شهية قوية للمكونات البريطانية، مثل اللانجوستين الاسكتلندي وسمك الترس. “لقد اعتقدوا أننا لا نعرف ماذا نفعل بها.”

ولعل النهج البريطاني في التعامل مع الغذاء هو الغريب ــ وهو ما يصفه جرينوولد بغياب أ مطبخ بوفيرا، وهو تقليد غذائي صحي للفلاحين الإنجليزيين الحديثين، أو ما يسميه تاتي ماكلويد “جريجس، فطائر اللحم وألواح مارس المقلية”.

وقال ماكلويد: “لدينا نهج مختلف تمامًا في تناول الطعام”. “إن مفهوم الشطيرة، تناول الطعام أثناء التنقل، ليس موجودًا في فرنسا. كل شركة فرنسية لديها كانتين [canteen] أو أ رستو تذكرة [a gold-plated luncheon voucher]”. ينفق الفرنسيون المزيد على الطعام، ويعطونه الأولوية، ولا يفهمون لماذا لا يفعل البريطانيون ذلك – “إنهم يعتقدون أن البريطانيين هم مدمنو البيرة الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي”.

الطعام الإنجليزي المروع هو مزحة عادية ليه غراند فاكانسيز، وهو فيلم عام 1967 يُعرف باللغة الإنجليزية باسم The Exchange Student، وربما يتعين على السياحة في المملكة المتحدة التغلب على ندوب الطفولة الواقعية المماثلة. قال ماكلويد: “لقد جئنا إلى المملكة المتحدة في رحلة تبادل عندما كان عمري 14 عامًا، وكان هناك صبيان، بيير وماكسيم، اشتكيا من ما تقدمه لهما الأسرة المضيفة لهما على الغداء”. “لقد كانت عبارة عن شطيرة جبنة شيدر ومخلل برانستون وعلبة من رقائق البطاطس. واجتمع المعلمون حول صندوق الغداء، وقاموا بتقشير هذا الخبز الأبيض المعالج، قائلين “ما هذا الخبز البني؟” ويشمونها ويقولون “هؤلاء الأولاد المساكين، لا يستطيعون أكل هذا”.

هناك بعض الفرنسيين الذين يحرصون على مساعدة مواطنيهم على تجاوز الصور النمطية القديمة. نشرت سارة لشهب وأوريلي بيلاسيكو كتابين عن المطبخ البريطاني، Écosse: أفوين، هاجيس وكراناشان و أنجليتير: شاي، بيكاليلي، فطيرة، وحاولوا بشجاعة الإشارة إلى أن ألواح مارس المقلية هي مزحة. ومع ذلك، تظهر إحدى المقابلات أن لديهم الكثير للقيام به. أخبروني، سألهم أحد القائمين على المقابلة في شركة كونبيني الإعلامية: “جيلي – هل هذا هو الحال؟” حقًا شيء في إنجلترا، أم مجرد أسطورة؟»