“إنه يربط بين الناس”: الطهاة الفلسطينيون يستخدمون الطعام لمشاركة قصصهم | الاراضي الفلسطينية

دبليوعندما انتقلت هيفاء عودة لأول مرة إلى شيكاغو، شعرت بالحنين إلى وطنها بسبب الطبخ الفلسطيني الذي تعده والدتها، ورغبة في إتقان الأطباق التي نشأت معها – لذلك بدأت في تدوين وصفات والدتها ومشاركتها عبر الإنترنت. سواء كانت تقوم بتحضير ورق العنب المحشو أو شيش برك الذي يشكل شكل اليد (فطائر اللحم المطبوخة في الزبادي)، كانت ببساطة تريد استحضار أذواق مطبخ والدتها والرحلات الصيفية المتكررة التي تقوم بها عائلتها إلى فلسطين.

ولكن مع مرور السنين، أنشأت مدونة طعام ناجحة بعنوان “مطبخ فوفو” ونشرت لاحقًا كتاب طبخ بعنوان “تناول الطعام في فلسطين”، بدأت ترى مشاركة الوصفات الفلسطينية كشيء أكثر من ذلك: تأكيد للهوية والارتباط بأرض وشعب تحت التهديد. ولم تشعر بهذا الأمر أكثر أهمية بالنسبة لها مما كانت عليه في الشهرين الماضيين، حيث قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة على يد القوات الإسرائيلية حتى الآن، في أعقاب هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.

“لقد بدأت مدونتي كوسيلة للحفاظ على هويتي الفلسطينية”، قال عودة في منشور على موقع إنستغرام في 30 تشرين الأول/أكتوبر. “أعلم أنني مجرد مدون طعام فلسطيني، لكنني اخترت مشاركة طعام شعبي كشكل من أشكال المقاومة.”

وبقدر ما تحب أن تلتزم بمشاركة وصفات كعكة الغريبة بالفستق والهيل، إلا أن عدم التحدث علنًا عن العنف والتهجير الذي يواجه الفلسطينيين لم يكن خيارًا بالنسبة لها. لأسباب ليس أقلها أن نتيجة الحصار والقصف جعلت الفلسطينيين محرومين بشكل متزايد من الوصول إلى الماء والغذاء – وهو تناقض صارخ مع مطبخ عودة، والذي يؤلمها التفكير فيه. وقالت لاحقًا عبر الهاتف: “لا أستطيع أن أقول إنني شخصية سياسية، لكن عليك أن تتمسك بما هو صواب”.

إنها ليست وحدها: عودة هي مجرد واحدة من عدد من الطهاة وأصحاب النفوذ في مجال الطعام الذين يستخدمون المطبخ كوسيلة لرواية المزيد من القصص الإنسانية عن الفلسطينيين.

وفاء الشامي، التي نشأت في رام الله، وهي مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، وانتقلت إلى كاليفورنيا كشخص بالغ، هي مثال آخر. أشارت الشامي، مصورة الطعام ومطورة الوصفات وراء “فلسطين في طبق”، إلى أن مجرد القول بأنها من فلسطين يعتبر بيانًا سياسيًا، سواء قصدت ذلك أم لا. وبينما تعترف بقيمة النشاط وممارسة الضغط، فقد اختارت المشاركة بدلاً من ذلك من خلال مشاركة صور لفائف المسخن (لفائف الدجاج والبصل المكرمل) والرمانية (يخنة العدس والباذنجان).

وقالت: “أريد فقط أن أظهر جمال فلسطين، وإنسانيتها، وثقافتها، بعيداً عن السياسة”. “الصور في وسائل الإعلام الرئيسية هنا تظهر الفلسطينيين بشكل أساسي على أنهم أشرار، غاضبون، يرشقون الحجارة أو يحرقون الإطارات. لكن الفلسطينيين هم أكثر من ذلك بكثير – فننا، وموسيقانا، وطعامنا”.

السلع الأساسية تصبح كماليات

ربما لم يقم أحد بتوضيح العلاقة بين طرق الطعام الفلسطينية والواقع السياسي أكثر من ليلى الحداد، الصحفية والمؤلفة المشاركة لكتاب الطبخ “مطبخ غزة” لعام 2013. نشأ الحداد بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وقضى الصيف في غزة قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعتي جامعتي جامعة هارفارد. عادت إلى غزة كمراسلة لقناة الجزيرة قبل أن تنتقل إلى ماريلاند، حيث تعيش الآن.

“كلما كتبت أكثر عن الأسلحة والأخبار الصعبة، أصبحت منهكاً أكثر. وقالت: “إذا كان هدفي هو نقل النضالات اليومية للفلسطينيين إلى جمهور أوسع، وخاصة الجمهور الغربي، فقد شعرت وكأنني فاشلة”. “لذلك شعرت ربما [writing about food] هو شيء يمكن أن يكون أكثر فعالية في رواية القصة بطريقة مختلفة.

لنأخذ على سبيل المثال التنوع الملحوظ الذي يتميز به مطبخ غزة على الرغم من صغر حجمه. يُعرف طعام مدينة غزة بالبهارات واستخدام الفلفل، بينما تأكل القرى الواقعة في المناطق الزراعية الداخلية في قطاع غزة طعامًا أكثر اعتدالًا. وقال الحداد إن هذه الاختلافات تنبع من أن سكان غزة يتكونون من فلسطينيين من جميع أنحاء الأرض الذين انتهى بهم الأمر في غزة بعد نكبة عام 1948 ولم يتمكنوا قط من العودة إلى قراهم. وقد أحضروا جميعاً معهم مأكولاتهم الإقليمية، مما حول غزة إلى مركز للتنوع الطهوي.

كان يخنة الجمبري المخبوز في أواني فخارية تقليدية من الأكلات الفلسطينية المفضلة في الماضي. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت المأكولات البحرية على نحو متزايد من الكماليات في غزة، على الرغم من كونها منطقة ساحلية. من الصعب على المواطنين الحصول على المأكولات البحرية لأن إسرائيل تمنع الصيادين الفلسطينيين من المغامرة لمسافة تزيد عن 15 ميلاً بحريًا من الشاطئ، مما يحد من صيدهم، ولأن “الإفقار المتعمد” للسكان جعل الأسماك والبروتينات الحيوانية الأخرى غير ميسورة التكلفة على نحو متزايد، بحسب صحيفة إل. – قال حداد. وقال برنامج الغذاء العالمي أن “100% [of the population of Gaza] يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة” مقارنة بـ 33% قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي معضلة “تفاقمت بسبب الحصار المشدد” وقصف ما لا يقل عن خمس المخابز في غزة.

إذا كان هناك أي مكون يرمز إلى فلسطين، فهو زيت الزيتون. لدى الشامي ذكريات جميلة عن قطف الزيتون عندما كان طفلاً، وقد كتب كتابًا للأطفال عن هذه التجربة. وقالت: “إن موسم الحصاد هو مناسبة احتفالية للفلسطينيين – فهم يغنون ويرقصون، ويحتفلون بمباركة الأشجار كل عام”. “إذا قمت بالقيادة عبر قرى وبلدات مختلفة في فلسطين، فسوف ترى طنًا من بساتين الزيتون، التي يمكن أن تعيش لأكثر من ألف عام.”

لكن رمز الارتباط الفلسطيني بالأرض تم التخلص منه ببطء، وفقًا للحداد. واستهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية الزراعية، من الأراضي نفسها إلى شبكات الري إلى منازل المزارعين. وقد تعرض المزارعون للمضايقة أو منعوا من العناية بأراضيهم وحصاد بساتين الزيتون الخاصة بهم، مما أدى إلى ترك الزيتون يتعفن على الأشجار. وفي إحدى الحالات الأخيرة، احتجز جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مزارع زيتون في الضفة الغربية، كان في منتصف حديثه إلى الصحفيين، ومنعوه من الوصول إلى أرضه؛ وفي حالة أخرى، قُتل مزارع زيتون كان يحصد مع عائلته على يد جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي خارج الخدمة.

إن الانخفاض الناتج في الإنتاج يضر على المستوى الغذائي والرمزي للأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على زيت الزيتون في مطبخهم ويتعاطفون بشدة مع أشجار الزيتون. وقال الحداد إنه حتى قبل القصف الحالي، بدأ زيت الزيتون يتحول من مادة أساسية إلى سلعة فاخرة في غزة.

في بعض الأحيان يضرب الألم بشكل خاص الأشخاص القريبين من المنزل: مطبخ غزة، الذي هو الآن في نسخته الثالثة، قد عاش بعد مرور بعض المساهمين فيه. عمة الحداد زمان دلول، التي ظهرت وصفتها للباذنجان المخلل في كتاب الطبخ، قُتلت قبل ثلاثة أسابيع في غارة جوية إسرائيلية.

فرحة الأكل

مثلما أصبح الفلسطينيون هدفًا للعنف، كذلك تكون طرق الطعام الفلسطينية أيضًا. ومع ذلك، يظل الطعام مصدر فرح وعاطفة للعديد من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والشتات على نطاق أوسع.

معتز عزايزة، الصحفي الفلسطيني المستقل الشاب الذي برز كواحد من أبرز الوثائقيين عن الحرب على الأرض في غزة، نشر بعضًا من الصور الصارخة والأكثر إثارة للألم لآثار التفجيرات. كما نشر مؤخرًا مقطع فيديو على إنستغرام لأصدقاء يهتفون بينما يقلب رجل المقلوبة، وهو طبق يتم فيه طهي الخضار وأحيانًا اللحم في قاع وعاء من الأرز المتبل، مع تعليق يقول “مقلوبتنا هي صمودنا”. . يعد الفيديو، الذي تمت مشاهدته 62.7 مليون مرة، مجرد مثال صغير على الطرق التي يمكن أن يثير بها الطعام السعادة حتى في أحلك الظروف.

ورأى الحداد مثالاً آخر على القوة الترابطية للطعام مؤخرًا، في محادثة جماعية كبيرة للأمريكيين الفلسطينيين من غزة. وفي إحدى المرات عندما أصبحت المجموعة “مشاكسة” بعض الشيء في نقاش سياسي، سألتها ببساطة: “ما الذي يطبخه الجميع لتناول العشاء؟” لتهدئة المحادثة. ولاحظت بضحكة مكتومة أن المشاركين قضوا الساعة التالية وهم يتحدثون بحماس عن أطعمتهم المفضلة في وطنهم.

بالنسبة لشامي، فإن مشاركة صور الطعام الرائعة من مطبخها في كاليفورنيا كان أمرًا خاطئًا في الوقت الذي تعلم فيه أن الكثير من الناس في غزة “يواجهون احتمالًا فوريًا للمجاعة”. لكنها “منبهرة بشكل إيجابي” بعدد الأشخاص الذين يكتبون إليها من جميع أنحاء العالم، ويضعون علامات عليها في الصور، ويخبرونها أنهم يطبخون أطباقها الآن. وبالمثل، وصفت عودة كيف “تأثرت بالدموع السعيدة” من قبل الناس – وكثير منهم ليسوا فلسطينيين أو عرب – عندما أخبروها أنهم يستخدمون وصفاتها لطهي الطعام الفلسطيني لأول مرة على الإطلاق. إن هذا التضامن من خلال الغذاء يعني العالم بالنسبة لكلتا المرأتين.

قال الشامي: “عندما تشارك وجبة مع شخص ما، فإنك تكون متصلاً على مستوى أعمق”. “لدينا قول مأثور في الوطن يقول: “أنا مرتبط بهذا الشخص لأننا نتناول الخبز معًا”. الغذاء يربط الناس. هذه هي الطريقة التي نروي بها هذه القصص.”